Пошаговая инструкция, как класть пеноблок своими руками

Правила кладки

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции. Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов — по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Как приготовить раствор для первого ряда

Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент. Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.

Чтобы приготовить раствор вручную, нужно смешать необходимое количество песка и цемента, а потом, добавляя воду, перемешивать смесь до получения нужной консистенции. Раствор необходимо замешивать в количестве, которое можно использовать в течение 1,5-2-х часов. После этого свойства его ухудшаются. В жаркую сухую погоду время жизнеспособности смеси уменьшается.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

Кладка газоблока своими руками

Как выложить первый ряд газоблока мы разобрались, теперь переходим к сооружению всего строения. Этот процесс требует некой подготовки и специального инструмента, просто нанести мастерком клей не получится – слой будет неравномерный, а перерасход сильно ударит по вашему карману. Первым делом надо купить специальный ковш-дозатор. Он позволяет нанести строительный клей толщиной до 2 мм – больше нет смысла. Далее надо купить сам «цемент». Здесь выбирать особо не стоит, надо просто купить несколько мешков от известного производителя, состав их мало чем отличается и абсолютно подходит для работы с любыми блоками.

Следующий шаг – закупка арматуры. Можно использовать прутики диаметром 5-6 миллиметров и сделать из них сетку, но большинство строителей отдает предпочтение именно толстой арматуре диаметром 12-16 мм для связывания блоков. Для распила блоков и подгонки точных размеров надо запастись пилой, причем обязательное требование к ней – твердосплавные зубья. При уплотнении блока надо будет использовать тяжелый резиновый молоток (200-280 г), а также терку с крупными зубьями для заглаживания швов и шлифовки разреза. И не забываем о штроборезе – без него работа не пойдет. Рассмотрим пошаговую инструкцию как правильно класть газоблок.

Шаг 1Начинаем класть блоки.

По сути, процесс очень похож на кирпичную кладку. Нам необходимо сделать «переплет», чтобы швы не попадали в один ряд, как при обычном строительстве дома. Связь между рядами делается при помощи укладки «половинки» в углу и последующего смещения целого газобетона. Намечаем половинку карандашом, отпиливаем пилой, срез шлифуем теркой. Затем намазываем ковшиком слой клея (делать надо густым, как при установке утеплительных материалов) в 2-3 мм, приклеиваем строительный материал и уплотняем молотком. Так продолжаем делать до конца ряда.

Шаг 2Укладка армирования.

Этот процесс немного отличается от обычного строительства дома или гаража. Перед тем, как класть газоблок, ваша задача – сделать штробы для того, чтобы полностью спрятать арматуру заподлицо в блоке. Нельзя, чтобы она выступала сверху, так как клей должен покрыть ее и не нарушить уровень. Ручным штроборезом делаем 2 канавки (наметить место карандашом под линейку), после чего положить в него арматуру (ее можно разрезать или сварить сварочным ин вертором, если нужна длиннее), замазать клеем в ямке. Сверху наносим слой по всему блоку при помощи ковша, кладем сверху другой блок. Так продолжаем делать через весь ряд (можно через 1, по желанию строителя).

Шаг 3Вывод углов.

Здесь ничего сложного нет, главное – постоянно осуществлять замеры, чтобы угол не ушел в сторону, иначе придется очень долго и нудно его срезать или потратить много отделочных материалов, чтобы заделать «косяк». Прикладываем уровень к двум сторонам угла, измеряем отклонение, при необходимости надо ударить блок (на угол выводится ровной стороной всегда) резиновым молотком, чтобы он присел на клее или наоборот – добавить немного, если не хватает пару миллиметров.

Как правильно положить газоблок мы разобрались, теперь можно отправляться на выбор качественных строительных материалов и начинать применять знания на практике! Помните, что спешка нужна только при ловле блох, а кладка блоков должна происходить тщательно и с постоянным измерением уклона.

Пошаговая инструкция

Кладка блоков из арболита похожа на кладку кирпичей, газобетона или шлакоблока

Но поскольку блоки могут впитывать в себя влагу, важно уже с первого ряда защитить стену от лишней влажности

Кладка первого ряда

1. Для защиты блоков от повышенной влажности, нужно сделать гидроизоляцию фундамента или цоколя. Гидроизоляционным слоем может стать рубероид (2 слоя) и битумная мастика либо жидкая резина.
2. Перед нанесением клеящего раствора нужно определиться с количеством блоков, которые понадобятся на один ряд. Для этого элементы выкладываются на всю длину стены, и заранее делается подрезка блоков там, где это необходимо.
3. Шпателем или мастерком наносится клей толщиной примерно 5-6 мм. После укладки блока и его надавливания, клей пройдёт в полости блока между щепками и в результате шов будет около 2-3 мм.
4. Далее укладывается первый элемент от угла строго по уровню или угольнику. Если блок был положен криво, то его поправляют при помощи резинового молотка. Обычный металлический молоток нельзя использовать, иначе он нарушит целостность изделия, оставив в нём вмятины.
5. Точно по такой же схеме нужно установить по одному блоку на всех углах здания, а между ними натянуть леску. Это поможет иметь правильный ориентир при кладке блоков между двумя углами стены.
6. Боковая сторона углового блока промазывается клеящим раствором, и к ней вплотную придавливается следующий элемент. И так до конца, пока не будет положен весь первый ряд.

Последующих рядов

1. После укладки стартового ряда нужно подождать около 5 часов до схватывания клеящего раствора.

   Далее, сверяясь с уровнем, выкладываются остальные ряды – последовательно блок к блоку, в шахматном порядке по отношению к предыдущему ряду.

2. После первого ряда обязательно нужно положить армирующую сетку.
3. Раствор наносится по краям нижеуложенного блока. Благодаря этому внутри образуется воздушный терморазрыв. Он нужен для компенсации большой теплопроводности, которая есть у арболита.

   Для создания разрыва кладочного шва можно также использовать пенополистирольную ленту, деревянную рейку и другие разделители, которые исключат вероятность возникновения мостиков холода.

При кладке блоков важно соблюдать одинаковое расстояние между ними. Максимальная толщина шва не должна превышать 3 см

За один день разрешается выложить не больше 3-х рядов, не считая стартового. Затем работы останавливаются на сутки, чтобы раствор высох и набрал прочность. Если добавить в смесь добавки, увеличивающие скорость схватывания раствора и набора прочности, то работы можно начинать немного раньше, чем через сутки.

После кладки 4-го ряда важно сделать разметку будущих оконных проёмов, чтобы случайно не заложить их

Армирование стены

Для придания жёсткости будущей конструкции, стены из арболита нужно укреплять. Для этого необязательно использовать прутья арматуры. Обычная полимерная или металлическая армирующая сетка подойдёт для этой цели. Её нужно выкладывать на поверхность каждые 3-5 рядов.

Как подготовить фундамент

Для строений из пенобетона применяется три типа фундамента. Каждый из них обладает достоинствами и недостатками, но при этом подготовка практически всегда выполняется одинаково.

Для зданий из газоблоков используют:

1. Свайно-ростверковый фундамент. Обустраивают на плывущей почве и при высоком уровне грунтовых вод.
2. Монолитная плита с ребрами жесткости, обеспечивающая повышенную прочность.
3. Ленточный фундамент. Является самым распространенным и недорогим в обустройстве вариантом.

Важный нюанс — это правильно подготовить гидроизоляцию. Блоки пористые, поэтому сильно впитывают воду. Чтобы это предотвратить, выполняют работы, призванные не допустить доступ влаги к строительному материалу.

С этой целью по всей площади контакта делается прослойка из рулонного битумного материала — гидроизола. Он изготавливается из стеклоткани, пропитанной смолянистым битумом. Последний обладает водоотталкивающими и водонепроницаемыми свойствами, что позволяет ему служить отличной гидроизоляцией для здания. Укладка первого ряда осуществляется прямо на этот материал.

Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания

Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения. Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

На какие растворы лучше класть?

Для возведения стен применяются два вида растворов:

• На клеевой основе. Лучший материал для газоблоков, создан специально для формирования кладки из него.

  Позволяет создать тонкий шов (1-3 мм), в зимнее время можно применять только с добавкой морозостойких компонентов, препятствующих замерзанию.

  Работа с ним идет быстрее и проще, чем со вторым видом раствора. Быстро схватывается и набирает прочность.

• Цементно-песочная смесь. Трудоемкий процесс замешивания, соединительные качества хуже, чем у клеевого раствора. С ним швы формируются толще, 6-10 мм, образуются мостики холода, что меняет микроклимат в доме. Схватывается раствор быстро, но медленно набирает твердость. 

Подробнее о смесях и растворах для кладки газоблоков в этом разделе.

Особенности технологии строительства

Здания, сооружения, их части и пристройки имеют небольшие особенности в процессе строительства из газоблоков. 

Дом

Отличается необходимостью армирования стен, периодически требует ремонта, так как после усадки остаются трещины. Строится такой дом быстрее, чем из других материалов.

О строительстве дома из газоблока рассказано в нашем материале.

Крыльцо

Благодаря размерам газобетонных блоков, крыльцо можно создать очень быстро. Есть 3 варианта:

• Из материала сооружают ступеньки, которые удерживаются на металлическом каркасе. Внутренние пустоты заполняются строительным мусором или щебнем. Каркас представляет собой частично закопанную в землю арматуру, которая соединена с горизонтальными прутьями, поддерживающими газоблок. 
• Формировать ступеньки постепенно, укладывать их частично на предыдущий газоблок, частично на подушку из строительных материалов. Щебень (или другое) засыпать порционно, выровнять и утрамбовать. После класть новый элемент. 
• Самый затратный способ. Сделать площадку из газоблоков, выровнять все элементы по высоте. Сверху создать еще одну площадку и сформировать ступеньку. Продолжать таким же образом.

Гараж

Стены этого строения обязательно должны возвышаться над уровнем грунта

В отличие от гаражей из других материалов, здесь потребуется облицовка кирпичом, панелями или сайдингом. Если помещение не отапливается, потребуется установить утеплитель.

Если для облицовки используются термопанели, дополнительная теплоизоляция не потребуется.

Фронтон

Газобетонные блоки можно резать, что очень удобно для создания фронтона. После тщательного расчета геометрических параметров для строительства, подготавливается нужное количество блоков. Оконные проемы создаются с армированием, также прутья укладываются, как в обычных стенах, через 3 ряда. 

Подробнее о возведении фронтона из газоблока читайте здесь.

Сарай

Если планируется создать неотапливаемое помещение, потребуется самый твердый газоблок, например, D400. Крыша опирается на мауэрлат, брусья из древесины, для которых в газоблоках на последних рядах формируют посадочные места. Крепится эта часть конструкции на металлические шпильки длиной до 40 см. Стены должны полностью просохнуть. После этого, поверх сарая кладется кровля. 

О том, как построить сарай из газоблока, вы узнаете из нашего материала.

Пристройка

Кладка стен пристройки проводится по тому же принципу, что и кладка обычного дома. Особенность есть в способе присоединения стен. Так как эта часть строения изготавливается уже после того, как несущая конструкция основного здания построена, присоединить ее стандартным способом не получится.

Опытные специалисты рекомендуют использовать скрепление стен с помощью прутьев арматуры. В несущих стенах основного дома делают отверстия под углом, вставляют прут арматуры, закрывают цементом. Вторая часть прута попадает в штробу, которую делают для нее в стене пристройки. После соединительный элемент заливают раствором.

О строительстве пристройки из газобетона читайте здесь.

Погреб или подвал

Перед началом работ проводятся пробы почвы. Грунт должен быть сухим и подземные воды проходить на удалении, чтобы можно было использовать газоблок.

Забор

В составе конструкции 3 элемента: фундамент, основной забор и облицовка. После того, как фундамент из бетона будет создан, надо выждать 3 недели и начинать кладку. Проводится армирование через каждые 2-3 ряда. Необходима качественная гидроизоляция. 

Подробно о возведении забора из газоблока рассказано здесь.

Баня

Газобетонные блоки очень чувствительны к влаге, при этом хорошо сохраняют температуру, прогревается быстрее, чем кирпичная. Для сохранения кладки изнутри создается пароизоляция, снаружи гидроизоляция с утеплителем. 

Более полная информация о строительстве бани из газоблока — в нашем материале.

Необходимые инструменты и материалы для блочной кладки

Самыми трудоемкими для укладки, требующие привлечение автокрана, являются блоки ФБС. При использовании остальных разновидностей блочных стройматериалов застройщику понадобятся обычные строительные инструменты:

• два вида лопат,
• молоток,
• рулетка,
• мастерок,
• строительный уровень,
• ведра и оборудование для откачки воды, в случае необходимости.

Базовые стройматериалы для возведения блочного цоколя:

1. Строительные блоки, от 300 до 1800 руб. за штуку.
2. Песок, от 450 руб./м3.
3. Цемент, марок М 300/100, стоимость мешка 40 кг, от 125 руб.
4. Щебенка, от 1800 руб./м3.
5. Цементно-известковый смесь, в мешках по 30 руб. за мешок.
6. Стальная сетка, цена от 55 руб./ м2.
7. Красный кирпич, от 15 руб./ед.
8. Рубероид для опалубки, от 260 руб./рул.
9. Арматурные стержни, от 15 руб./м. и ухода.

Стоимость материалов и услуг

Работы по возведению цоколя производятся сертифицированными специализированными строительно-монтажными компаниями, имеющими право на производство соответствующих работ. Цены по регионам страны примерно равны, наибольшие показатели наблюдаются в Москве и на севере РФ.

Примерный уровень цен на укладку цокольных стен по регионам страны:

Наименование  работ	Стоимость за ед. измерения	Москва	Воронеж	Томск
Выполнение бетонированной/песчанно-цементной  основы с замазкой швов  цементным раствором	Руб./м3	4600	3500	4200
Укладка блоков:  газобетон  и пенобетон	Руб./м3	2100	1600	1800
Укладка ФБС  с автокраном с цементированием стыков	Руб./шт.	400	300	350
Обмазка битумом в 1-2 слоя, м2	Руб./м2	100	60	100
Двухслойная гидроизоляция, м2	Руб./м2	200	150	200
Установка теплоизолирующих панелей не меньше 50 мм, м2	Руб./м2	300	200	250

Много важной и полезной информации о кладке цоколя найдете в этом разделе

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

А благодаря весу и размерам – процесс пойдёт быстро и без применения спецтехники.

К тому же, такие блоки можно не только укладывать самостоятельно, но и даже производить в домашних условиях.

Материал негорючен и экологичен. Его использование не повредит здоровью человека. Также кладка керамзитобетонных блоков своими руками позволит создать здание такой формы, какой хочется хозяину дома, применив весь его креатив и вкус.

Минус в том, что керамзитобетон – хрупкий и гигроскопичный материал

Поэтому работать с ним нужно акуратно и очень осторожно

А после кладки стен из керамзитобетона важно обязательно позаботиться о его дальнейшей отделке и утеплении. Кладка элементов специалистами в этом отношении вызывает больше надёжности и уверенности

Инструкция по изготовлению фундамента под забор

Практически любое основание для ограждения можно изготовить своими руками, если тщательно изучить технологию и соблюдать все её предписания.

Ленточный фундамент

Процесс создания данного типа основания для забора состоит из определённых последовательных этапов. При последовательном и тщательном исполнении каждого из них в итоге вы получите добротную основу для вашего забора. Итак, вам необходимо:

1. Провести разметку территории. Для этого по периметру участка, который будет обноситься забором, нужно вбить колышки, между которыми натянуть бечёвку. Отдельно необходимо обозначить места расположения калитки и ворот.
2. Выкопать траншею. Глубина канавы не менее 35 см, в местах установки опор — 60–90 см. Ширина около 40 см.
3. Установить столбы опоры. В их качестве можно использовать любой материал. Обычно это трубы, диаметром около 80 мм. Высота их должна быть такой, чтобы при вкапывании в грунт, хватило и на всю высоту будущего забора. Их нужно установить в подготовленные лунки, засыпать битым кирпичом, гравием или камнем.

Ленточный фундамент можно считать оптимальным решением для забора

Опалубку обычно делают из досок

Лента должна немного выступать над уровнем земли

Видео: ленточный фундамент для забора своими руками

Основание под лёгкий забор из профнастила

Для забора, изготовленного из профилированного листа, фундамент может быть не таким основательным. Такое ограждение можно установить на столбчатый фундамент:

1. Сначала проводится разметка, при этом нужно обозначить места расположения столбов. Расстояние между ними должно быть около 2 м.

Столбы необходимо обрабатывать антикоррозийным раствором

Много времени на возведение забора из профнастила не уйдёт

Чтобы увеличить прочность фундамента дополнительно можно вырыть неглубокую траншею, дно которой застелить геотекстилем, засыпать щебней и покрыть плёнкой. Далее установить опалубку, дно армировать, затем залить цементной смесью.

Видео: столбовая основа под забор

Фундамент забора из кирпича

Кирпичный забор нуждается в основательном и добротном фундаменте, ведь масса такой конструкции внушительная. Последствия несоблюдения технологии или выбора неподходящего типа основания могут проявляться в виде трещин на самом заборе. Есть два варианта обустройства фундамента для кирпичного забора, которые одинаково подходят как для трёхметровой конструкции, так и для небольшого ограждения:

• ленточный фундамент (глубина 40–50 см, ширина 40 см), часть которого находится над землёй (его обязательно необходимо армировать арматурой 12–14, по две сверху и снизу);
• ростверк обустраивается в местах расположения столбов на глубину промерзания, то есть на 120–1250 см вглубь грунта, а между ними привычная армированная лента.

Второй вариант обустройства фундамента более надёжный в случае строительства кирпичного забора.

Кирпичный забор требует основательного фундамента

Есть секреты, зная которые можно значительно увеличить срок службы фундамента:

• под лентой можно обустроить песчаную подушку, которую дополнительно смочить водой, что значительно снизит риск смещения основания;
• использовать цемент не ниже марки М-200;
• заливать бетон за один раз;
• если раствор вы изготавливаете не сами, а заказывается в специализированной фирме, то заказывать нужно на 10% больше, поскольку часть воды обязательно впитается в грунт;
• между фундаментом и кирпичной кладкой должен быть слой гидроизоляции.

Цокольная часть забора составляет единое целое с фундаментом

Фундамент под ограждение с кирпичными столбами

Кирпичные столбы выполняют скорей декоративную функцию, нежели практичную. Однако такой забор можно устанавливать на тех участках, когда необходимо немного выровнять перепад высот на участке.

Под кирпичные столбы можно использовать свайный фундамент

Процесс создания фундамента происходит по следующему плану:

1. Вырыть канаву по периметру будущего забора глубинойдо 70 см и шириной не менее 80 см.
2. На дно уложить дренажную подушку. Использовать нужно для этого песок и щебень крупной фракции.
3. Уложить рубероид.
4. Залить слой цементного раствора в 20 см. В этом слое уложить арматурную сетку. Используйте арматуру диаметром в 6 мм.
5. После того как бетон полностью затвердеет, укрыть его рубероидом.
6. Теперь можно обустроить ленту кладкой в два кирпича. Её придётся поднять до уровня грунта.
7. Теперь необходимо армировать места расположения столбов. Проволоки диаметром в 3 мм будет достаточно.
8. Выложить цоколь из кирпича, причём и цоколь, и столбы выкладываются как единое целое. Далее столбы выкладываются монолитной кладкой.

Оригинально смотрится ленточный фундамент под забором с кирпичными столбами

Плюсы и минусы

Применение блоков ФБС при строительстве ленточных фундаментов целесообразно по нескольким причинам:

• Быстрый монтаж. Железобетонные блоки укладываются при помощи автокрана, благодаря чему строительные работы могут быть выполнены в течение 1-2 дней.
• Низкая трудоемкость работ. При использовании ФБС не требуется привлекать большое количество рабочего персонала, тратить дополнительное время на подготовку значительных объемов цементно-песчаной смеси.
• Долговечность. Фундаментные блоки, изготовленные в заводских условиях, строго соответствуют требованиям ГОСТ. Это дает сборным фундаментам весомое преимущество перед монолитными, при строительстве которых могут быть допущены ошибки в процессе расчета пропорций компонентов бетона.
• Высокая несущая способность. Конструкции из ФБС способны выдерживать значительные нагрузки, что делает их пригодными для возведения не только частных домов, но и тяжелых многоэтажных построек.

К недостаткам относятся:

• конструкции из железобетонных блоков требовательны к качеству теплоизоляции;
• ФБС не всегда может использоваться на пучинистых и переувлажненных грунтах;
• под основания необходимо укладывать специальную железобетонную подошву.

Заключение

Не всегда при возведении зданий из газобетона выполняется армирование первого ряда. Иногда эта процедура пропускается из желания сэкономить. Мы настоятельно не рекомендуем нарушать строительную технологию, это чревато появлением трещин и других пагубных последствий

Чтобы строительство прошло гладко, важно подойти к начальному этапу со всей ответственностью.

Блок газобетонный Ytong D500 ECONOM 625х250х300 ммСКИДКА 200 руб/м3! Стеновой блок для загородного дома, благодаря сочетанию несущей прочнос…

От 7950 руб/м³Подробнее

Газобетонный блок CUBI D500 B2,5 F100 625х250х200 ровныйБлок газосиликатный стеновой для малоэтажного строительства CUBI (ЕЗСМ), ровный, плотность…

От 7900 руб/м³Подробнее

Газобетонные блоки Bonolit г. Малоярославец D500 B3,5 625х200х300Блок газосиликатный стеновой для малоэтажного строительства Bonolit, ровный, плотностью D5…

От 7900 руб/м³Подробнее

Газобетонный блок CUBI D500 B2,5 F100 625х250х100 ровныйБлок газосиликатный перегородочный для малоэтажного строительства CUBI (ЕЗСМ), ровный, пло…

От 8000 руб/м³Подробнее

Газобетонные блоки Bonolit (Старая Купавна) D500 В2,5 600х250х250Блок газобетонный стеновой для малоэтажного строительства Bonolit, ровный, плотностью D500…

От 7900 руб/м³Подробнее

Блок газобетонный Ytong D500 ENERGO 625х250х500 ммСКИДКА 200 руб/м3! Стеновой блок для дома круглогодичного проживания с высокими показателя…

От 7950 руб/м³Подробнее