Как сделать туалет для дачи

Что важно учесть в планировке туалета?

Первое, на что необходимо ориентироваться – чертеж, в интернете полно проектов дачного туалета своими руками, поэтому, человеку с головой будет несложно разобраться в тонкостях изготовления на- и подземной части туалета.

При постройке задней стенки крыши нужно знать, что ее необходимо сделать несколько ниже передней – так при ливне вода быстрее стечет и состояние деревянной конструкции не пострадает.

Обратите внимание!

• Душевая кабина своими руками — пошаговая инструкция с фото и описанием

• Как установить чердачную лестницу своими руками — обзор популярных конструкций с фото и описанием

• Как утеплить входную железную дверь: пошаговая инструкция с фото и описанием самого эффективного метода

Лучше всего ставить туалет в тени – так устройство будет меньше нагреваться и нахождение внутри в жару не станет для вас адом.

Как построить туалет Теремок

На дачном участке можно построить туалет своими руками который по внешнему виду напоминает теремок из русских народных сказок. Крыша у такого теремка делается очень крутой, что придаёт ему необычный вид. Визуально кажется, что основным элементом такого теремка является крыша так как она занимает значительное место в конструкции.

Как построить туалет уличный Теремок

Делая такой дачный туалет размеры его можно задать любого размера. Обычно делают туалет с выгребной ямой или устанавливают ёмкость с торфом или с химическими элементами. Иногда эти теремки утепляют чтобы посещая их в зимний период находится в более комфортных условиях. Из-за крутого ската крыши такого теремка зимой не скапливается на нём снег. Постройка туалета начинается прямо на выгребной яме или на ровной площадке с которой его потом переносят и устанавливают на яму.

Построить туалет на даче фото

Выгребную яму на даче можно сделать из старых автомобильных покрышек вкопав их в землю. Боковая стенка в туалете делается не вертикально, а с небольшим уклоном в целях расширения пространства в туалете. Крыша делается сильно заострённой и поэтому половина высоты теремка занимает крыша. Внутри можно поставить в туалет унитаз или сделать широкую лавку с отверстием.

Как построить туалет на даче своими руками фото

Первым делом делается выгребная яма или закапывается ёмкость в которой будут скапливаться отходы вашей жизнедеятельности. Затем делают небольшой фундамент, ленточный шириной 0,25 м или столбчатый по углам 0,25 х 0,25 м. В глубину фундамент закапывают не глубоко около 30 см. На фундамент укладывают рубероид сложенный в два слоя чтобы поднимающая вода по фундаменту не переходила на деревянные конструкции. Из фундамента в нескольких местах должны торчать металлические штыри с помощью которых будет крепиться теремок к фундаменту. К столбчатому фундаменту сначала крепят лаги на которых будет строиться или крепиться к ним теремок.

Схема постройки дачного туалета теремок

Туалет собирают согласно чертежу туалета теремок. Согласно схеме туалета теремок сначала из брусьев собирают каркас всего туалета. Потом делают пол из досок и обшивают боковые и заднюю стенки.

Схема дачного туалета теремок вид сбоку

После этого приступают к изготовлению стульчака, а если будет устанавливаться унитаз то нужно будет под пол установить дополнительные бруски к которым будет крепиться унитаз. Переднюю часть теремка не нужно закрывать всю, а нужно в верхней части оставить отверстие которое будет работать как вентиляция в уличном туалете, а в дневное время суток как подсветка для туалета.

Чертежи дачного туалета теремок вид спереди

На крышу обычно укладывают профлист но предварительно нужно будет прибить к стропилам обрешётку на которой будут крепится профлист. Сверху на профлисты устанавливают конёк чтобы вода во время дождя не попадала под профлисты. Выступающие профлисты с торца обиваются снизу наличниками чтобы закрыть щель между профлистом и стропилами. В последнюю очередь на туалет из профнастила устанавливают дверь закрепив её на шарнирах. Затем с внутренней и наружной стороны на двери крепится защёлка и ручка.

Проект дачного туалета и душа под одной крышей

Туалет – хорошо, а туалет с душем еще лучше. Обе эти постройки создают комфорт, необходимый в условиях дачи. Объединив эти конструкции можно немного сэкономить на материале. Рассмотрим проект дачного туалета с душем и его исполнение.

Туалет с душем имеет общую стену: это поможет сэкономить на стройматериалах

На предложенной схеме видно, что туалет и душ имеют общую стену. В этом и состоит экономия стройматериалов. Данный проект рассчитан на установку биотуалета. Если используется выгребная яма, схему немного изменяют.

Для строительства такого сооружения сначала роют котлован и укрепляют его стены, и только потом приступают к постройке самого здания

Подготовка основания под постройку

Первым делом под постройку вырывают котлован квадратного сечения со стороной 4 метра и 0,3 см в глубину и засыпают гравием где-то на 0,2 м.

После тщательной утрамбовки основания сбивают опалубку из деревянных щитов под фундамент шириной 0,3 м и высотой 0,5 м.

Чтобы сделать фундамент более прочным необходимо его армировать

Готовят песчано-цементный раствор и заливают в опалубку. В качестве наполнителя используют щебень. Когда бетон схватится, убирают доски и замазывают места дефектов раствором.

После снятия опалубки дефектные места заделывают раствором

На следующем этапе производят монтаж канализационных труб. Затем основание под пол засыпают песком и тщательно утрамбовывают.

Для канализации берут трубы диаметром 50 мм

Чтобы помещение было достаточно теплым, поверх песка укладывают пенопласт. Армируют основание и заливают раствором.

Пенопласт делает помещение более теплым, что позволит его использовать даже в прохладную погоду

Возведение стен и крыши конструкции

Поверх фундамента по периметру закрепляют брус. Для этого используют длинные штыри диаметром 1 см, можно арматуру.

Под брус для гидроизоляции прокладывают рубероид

Затем строят каркас для стен и обрешетку крыши из обрезной доски (0,5×1 м).

В процессе возведения стен нужно пользоваться уровнем

Производят обшивку крыши обрезной доской. На торцевые части обрешетки крепят лобовые доски.

Для прочности обрешетки используют металлические уголки

После чего приступают к укладке кровли.

Для кровли можно использовать мягкую битумную черепицу, шифер или другое покрытие

После окончания работ на крыше, монтируют ветрозащиту и обрешетку стен.

Обрешетка сооружения необходима для обеспечения вентзазора

Снаружи строение обшивают обрезной доской (0,22×1 м). Из нее же делают двери (2,1×0,9 см). Вставляют окна и нашивают наличники.

Обрешетка будет обшиваться обрезной доской. Деревянные элементы необходимо обрабатывать антисептиком

Под слив канализации вкапывают большую емкость и подключают трубу.

Емкость для канализации должна немного выступать над уровнем земли. Это не допустит попадания в нее дождевой воды

Внутренняя отделка помещений

После наружных работ приступают к внутренней отделке помещений. Производят утепление стен и потолка, закрепляют полиэтилен. Его используют в качестве пароизоляции.

В качестве пароизоляции можно использовать полиэтилен. Крепят его при помощи строительного степлера

Затем на поверхности набивают обрешетку и обшивают гипсокартоном. Делают перегородки и также обшивают.

После чего оштукатуривают все поверхности и обрабатывают гидроизоляцией для влажных помещений. Все стены обшивают вагонкой. В предбаннике сооружают скамейку с ящиком внутри.

Под сиденьем скамейки оборудуют удобный ящик

В душевой укладывают плитку. Устанавливают биотуалет. Для освещения помещений подводят электричество. Устанавливают электрооборудование, подводят воду.

Так как душевая – помещение с высокой влажностью, на стену также как и на пол кладут плитку

Установка бойлера и насоса позволяет пользоваться душем даже в прохладную погоду

В итоге получилась вот такая постройка.

Снаружи здание оборудуется удобными ступеньками

И в заключении, при строительстве туалета нужно учитывать его размещение. Конструкции с выгребной ямой не должны располагаться ближе 25 м к источнику воды. Для местностей с близко залегающими грунтовыми водами, использование выгребной ямы запрещено во избежание загрязнения. Если почвенные воды находятся выше отметки 2 м, нужно сооружать пудр-клозет.

Конструкция с выгребной ямой

Простейший туалет, используемый с незапамятных времен. Не нужны никакие емкости, и четкий чертеж вряд ли нужен, если будет строиться такой туалет, вполне хватит эскиза. Построить летний деревянный туалет не очень сложно, начинать следует собственно с рытья ямы для отходов, при этом помня, что они должны будут как-то доставаться.

Затем идет устройство будки туалета. Да, добавим, что после заполнения ямы она может засыпаться, а, так сказать, надземная часть постройки (будка) переносится на новое место – новую яму. Здесь хорошо, когда уличный туалет деревянный, такой будет легче тягать с места на место.

Проект дачного туалета из дерева типа Скворечник

Кстати, рекомендуется заблаговременно сделать чертеж, где будут указаны последующие места расположения туалета, если его планируется перемещать. Так, через время не будет неприятностей, связанных с тем, что место, где должен находиться новый деревянный теремок, занято. А переносят уличный летний туалет раз в 2-3 года.

Таким образом, построить туалет с ямой легко, что является плюсом. Но вот неприятный запах, который идет из него, – это, конечно, большой недостаток, и забывать о нем не следует.

Что касается непосредственно постройки туалета, инструкция будет такой:

Туалет с выгребной ямой

• роется яма 1,5-2 м глубиной;
• стенки ее укрепляют досками, кирпичом или бетонными кольцами;
• внутрь можно поставить старую бочку или выложить яму автомобильными покрышками;
• дно бетонируется или засыпается щебенкой;
• щели конопатятся до герметичности.

Затем идет установка домика. Он ставится на четыре кирпичных столбика – фундамент, защищающий деревянный корпус от сырости. По виду это может быть теремок, скворечник, иная форма. Кирпичные столбики сверху изолируют с помощью рубероида. Чтобы правильно определиться с размерами и не ошибиться с количеством стройматериалов, предварительно рекомендуется все же составить проект.

На столбы кладется рама из бруса 100х100, грунтованная и окрашенная.

По углам производится установка четырех стоек, которые крепятся при помощи металлических пластин. Поскольку требуется обеспечить уклон крыши, задние стойки делаются короче передних. Над самой выгребной ямой для туалета делается каркас для сидения.

Вверху монтируются балки для крыши, на которые стелется рубероид и шифер. На будку с шагом 15 см прибиваются брусочки, на которые крепится финальная обшивка. Чтобы обшить строение внутри, используется пластик или деревянная вагонка. Венчает работу устройство освещения.

Туалет на даче из поддонов – схема + фото по шагам

Если на дачном участке откуда-то появилось несколько не нужных поддонов, то это прекрасный материал для строительства своими руками уютного туалета. По размеру они подходят – от 80×120 до 120×120 см.

Конечно, в первую очередь пошаговая инструкция предусматривает устройство фундамента. Одни мастера предпочтут залить ленточный фундамент, а другие – обычный столбчатый из бетонных блоков или кирпичей. Второй вариант дороже, зато не нужно ждать, пока бетон наберет прочность.

Первый поддон с прорезанным отверстием укладывается на фундамент и послужит основанием для всей постройки.

Если вам не нравятся щели между рейками, то их всегда можно аккуратно снять и повторно прибить, подгоняя более плотно и добавив несколько новых от других поддонов.

Построить стены совсем не сложно. С поддонов нужно удалить поперечные перемычки и поставить их один на другой на попа. Затем каркасы соединяют между собой рейками, брусками или металлическими скобами. Таким образом несложно изготовить четыре стены.

Под дверной проем необходимо пропилить отверстие в одной из стен. По периметру его обязательно нужно усилить брусом – подойдет каркас, удаленный с паллет, которые пошли на стены. Кстати, выпиленный кусок также можно усилить, навесить на него петли и получится готовая, подходящая к данному туалету, дверь. Также в стенах стоит проделать несколько небольших отверстий для вентиляции.

Если форма паллет не подходит для строительства стен, то их следует просто разобрать своими руками. Из бруса собирается каркас, который тут же обшивается рейками.

Следующий этап – создание крыши. Если под рукой есть кусок поликарбоната от теплицы, то ничего лучшего и не найти. В верхней части стен фиксируется ещё один поддон – с него убирается большая часть реек. А поверх укладывается поликарбонат – подойдет как цветной, так и прозрачный. Зафиксировать его нужно шурупами с шайбами или широкими шляпками. В результате вы получаете водонепроницаемую и хорошо пропускающую свет крышу.

Осталось только собрать рундук – тот самый «постамент», на котором предстоит восседать, делая то, что обычно делают в дачном туалете. К стенам крепится несколько брусков, которые обшиваются рейками. Для удобства можно также уложить пластиковое сиденье – в магазинах оно стоит всего несколько сотен рублей.

Туалет из поддонов готов! Наверняка фото, показывающие пошагово весь процесс строительства, облегчат для вас эту работу.

Видео

Как правильно построить деревянный туалет на даче своими руками

Самым простым, классическим типом деревянного туалета для дачи, сделанного своими руками, является туалетная кабинка «Скворечник». Она представляет собой невысокое строение со скошенной односкатной крышей, дверью и вентиляционным окошком. Такая постройка проста в исполнении и довольно экономична. Кроме этого, такой уличный клозет при необходимости можно легко перенести на новое место.

Технические характеристики традиционного уличного туалета «Скворечник»:

• передняя стенка (высота) – 2,3 м;
• задняя стенка (высота) – 2,0 м;
• ширина передней и задней стенок – от 1,0 м;
• основание кабинки – 1,0 на 1,0 м (стандартно, но можно больше);
• величина угла ската кровли – 25-35 градусов.

Для строительства деревянной кабинки «Скворечник» могут понадобиться следующие материалы:

• деревянный брус;
• обрезная доска;
• деревянная вагонка;
• ДСП, ОСП листы или фанера;
• дощатый щит;
• шифер (классический или пластиковый);
• рубероид;
• стальной металлопрофиль.

При постройке туалета на даче своими руками нужно соблюдать такие правила:

1. Создавая чертеж будущей кабинки, необходимо учитывать размеры внутреннего помещения, чтобы пользоваться туалетом было удобно и безопасно.
2. Высота туалетного домика должна быть не менее 2,0 м. Низкий дверной проем неудобен, так как перед входом внутрь каждый раз нужно будет обязательно наклониться.
3. При постройке кабинки типа «Скворечник» передняя часть кровли выше задней. Это необходимо для того, чтобы сток дождевой или талой воды происходил за строением.
4. Если электрическое освещение внутри туалетного домика не планируется, то нужно позаботиться о естественном освещении кабинки через небольшое окно в верхней части строения или в двери.
5. Для вентиляции туалета следует предусмотреть открытое окошко или вытяжную трубу. Это важный момент, о котором не стоит забывать.
6. Для того чтобы летом в туалетной кабинке не было слишком душно, ее лучше строить на самом тенистом участке.
7. При выборе места для туалетного домика на даче следует избегать соседства с колодцами, скважинами, природными и искусственными водоемами.

Процесс постройки уличного туалета «Скворечник» с выгребной ямой:

1. Для начала нужно выкопать яму объемом 2,0-2,5 м³. Яма должна выходить из периметра туалетной кабинки (см. чертеж «Скворечника» выше). Нижний уровень котлована лучше делать с небольшим уклоном в сторону выгреба. Для герметизации биологических отходов дно и стенки котлована выложить кирпичом, шлакоблоком, бетонным саркофагом.
2. Из деревянного бруса (толщиной не менее 10,0 см) собрать основание под туалетную кабинку. Для этой цели можно использовать бетонные блоки, бордюр или шлакоблоки – это увеличит срок использования надстройки туалета. Часть ямы, предназначенной для осуществления выгреба, закрыть деревянным настилом (щитом). Его крышку нужно обработать битумом и накрыть рубероидом для защиты от проникновения влаги внутрь котлована.
3. Вторая часть ямы предназначена для расположения над ней деревянного домика. Каркас кабинки «Скворечник» собрать по схеме.
4. Затем его можно обшить обрезной доской, вагонкой, деревянными щитами или любым другим отделочным материалом. Внутри кабинки смонтировать стульчак с отверстием нужной формы и размера.
5. Крышу туалета покрыть любым кровельным материалом, в передней части установить дверь, вырезать вентиляционное окошко. Готовую деревянную кабинку установить на фундамент с ямой и зафиксировать ее со всех сторон. Вплотную к задней стенке туалетного домика, в деревянном настиле, вырезать отверстие под пластиковую вентиляционную трубу (диаметр 10,0 см). Вставить ее в это отверстие и закрепить к стенке туалета хомутами. Нижний конец трубы заглубить на 20,0 см в яму, а верхний конец должен быть не менее 70,0 см от уровня настила (надеть защитный колпак).

После того как конструкция туалета будет смонтирована, все деревянные поверхности кабинки нужно обязательно обработать пропиткой, покрыть морилкой, лаком или масляной краской. Такая обработка замедлит процесс старения древесины и придаст постройке красивый эстетичный вид. Соблюдая особую технологию, дачный деревянный туалет можно обложить кафелем изнутри.

По такому же принципу на дачном участке можно построить и установить своими руками деревянные туалетные кабинки другой конструкции.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
• нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

• верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0,5 м — растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
• на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
• от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
• от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

• при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
• глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Туалет на даче – вещь незаменимая, каждому хозяину загородного участка приходится сталкиваться со строительством этого важного объекта. Обычно постройки эти выходят невзрачными, поэтому их стараются спрятать в глубине сада или на заднем дворе участка

Но можно сделать дачный туалет украшением двора – выбрать необычную конструкцию тапа теремка. Туалет-теремок напоминает сказочный домик, его основным элементом является сильно покатая крыша, скаты которой, иногда, доходят до самой земли. Такая конструкция выглядит эффектно, туалет уже не нужно прятать, напротив, он вполне может стать предметом зависти для соседей.

Эта статья будет о том, как построить дачный туалет теремок своими руками, здесь же можно найти чертежи и размеры конструкции данного типа.

Загородный дом

Доброе время суток уважаемые читатели. В этой статье я хочу рассказать в деталях, как построить дачный туалет своими руками, который можно назвать не иначе, как «Зависть всех соседей»! Я расскажу, как это делали мы, а Вы можете корректировать исполнение по своему желанию и возможностям. Ничего особо сложного в нем нет.

Итак, сначала нужно сделать фундамент размером 140×200см, глубина и ширина 25×25см, цоколь — 20см (фото 1, 2). Как видно, фундамент мы засыпали боем кирпича и щебнем (что было под рукой), залили раствором марки 200 и оставили застывать. Затем внутри фундамента вырыли яму глубиной 80см. После чего начали выкладывать цоколь толщиной в один кирпич. Яму изнутри так же обложили в четверть кирпича, дно оставили песчаным.

Переходим к самому туалету.

Можно приступать к раме для нашего строения. Вырезаем два бруса 11×11см длиной 140см (фото 5). Один выкладываем по переднему краю фундамента, второй на фундамент на расстоянии 112см от первого. Крепить пока не нужно.

Подготавливаем пол из брусьев 11×11см длиной 140см. Сбиваем пол шириной 65см (фото 6). После чего, получившуюся поверхность тщательно отшлифовываем (фото 7). Обратную сторону мы обработали автомобильной отработкой.

Укладываем его на яму, но не крепим, чтобы подогнать в случае нестыковок. Пол готов, далее собираем раму. Мы это делали на земле, а потом поднимали и ставили на передний и задний брусья. Отрезаем по размерам бруски. Размеры приведены в чертежах (фото 8 и 9). 4 стойки по 150см, 4 стропила по 200см и прогон 130см. На земле, по чертежу, выкладываем бруски и только после проверки и подгонки, подрезаем в них углы и крепим между собой гвоздями. Низ получившейся рамы подрезаем в одной плоскости, чтобы она могла плотно встать на пол туалета. Лучше представить это помогут чертежи дачного туалета, приведенные ниже.

Ставим две, переднюю и заднюю, рамы на передний и задний брусья, которые лежат на фундаменте, и крепим гвоздями. Все описанные крепления временные, позже вся конструкция будет укрепляться скобами и шпильками. Сверху соединяем их прогоном.

После проверки всех размеров, можно крепить раму к полу. Для этого мы использовали скобы (фото 10). Их изготовили из проволоки диаметром 6 мм. Пол и передний брус сшиваем гвоздями 200мм.

Ставим в переднюю раму дверную коробку и закрепляем сверху и снизу. Коробка сделана из бруса 5×10см. Вставляем дверь стандартного размера 190×80см и подгоняем коробку под дверь (фото 11).

Далее мы прочно закрепили стыки. Для всех креплений использовали шпильки с резьбой, шайбы и гайки. Сверлим отверстия наискось через стойку и стропило и стягиваем их шпилькой (фото 12)

Важно! Неглубоко рассверливать отверстия бỏльшим диаметром сверла, чтобы спрятать гайки. Так делаем все четыре стыка

Дверную коробку можно крепить саморезом, но мы так же использовали шпильки (фото 13, 14). Подвесная сторона дверной коробки будет подвергаться большей нагрузке, поэтому мы закрепили её прочнее.

Всё скреплено и теперь переходим к облицовке. Как я говорил ранее, мы подготовили и отшлифовали кругляк. Теперь его нужно распустить вдоль. Для этого мы использовали цепную пилу (фото 15).

Обшиваем сначала боковые стороны, затем лицевую и заднюю, причём боковые планки обшивки (блокхаус) должны выступать с каждой стороны примерно на 12см (фото 16). Для крепления шляпки гвоздей обкусываем.

Переходим к кровле, а точнее к обрешётке. Сначала на стропила прибиваем доску (фото 17). Первой прибиваем доску верхнюю, затем нижнюю, и только потом, равномерно распределяя доски между ними, крепим остальные. Делаем это с обеих сторон. С передней и задней стороны туалета, доска должна выступать на 18 – 20см.

Закрываем крышу нашего дачного туалета кровельным материалом, мы использовали ондулин (фото 18). Далее обрезаем доску обрешётки по краю кровли и делаем пелену (обшиваем торец и низ обрешетки обрезной доской).

Изнутри, на боковые стенки, крепим диагональные распорки (фото 19). К стенкам саморезами прикручиваем направляющие, на которые крепим доску полки-сиденья. Размеры указаны в чертеже (фото 20). Уже после того, как полка будет готова, в ней при помощи электролобзика вырезаем отверстие (фото 21).

Для красоты и освещения над дверью можно врезать окошко (фото 22). Наше получилось размером 30×30см. Завесы, ручка и засов также могут послужить элементом декора деревянного туалета (фото 23, 24).

Перед тем как вскрывать лаком, всю конструкцию нужно слегка пройти шлифшкуркой, чтобы убрать заусенцы, грязь и следы от молотка. Мы использовали яхтенный лак, но главное, чтоб он был для наружных работ. Чудо-терем готов!.. (фото 25, 26, 27, 28).

Чертеж туалета «Теремок»

Этот туалет имеет вид ромба. По сравнению с «Шалашом» строится он дольше, но и вид имеет более декоративный. При соответствующем оформлении он ничуть не испортит пейзаж.

Чертеж туалета «Теремок» с размерами

Ромбовидный домик для туалета на дачном участке смотрится неплохо. Снаружи оббить каркас можно распиленным пополам кругляком небольшого диаметра, вагонкой большой толщины, блок-хаусом, обычной доской. Если используете доску, прибивайте ее не встык, а накладывая на пару сантиметров на нижнюю, по типу еловой шишки. Можно, конечно, и встык, но внешний вид будет уже не тот…

Второй вариант: дачный туалет «Теремок» сделан со скошенными боковыми стенками.

Дачный туалет «Теремок» — второй проект с размерами

Основная загвоздка в любом небольшой деревянном туалете — хорошо закрепить двери. Дверная коробка — самая нагруженная часть, особенно с той стороны, где крепятся двери. Для скрепления стоек двери с брусьями каркаса используйте шпильки — так крепление будет надежным.