Дренажный колодец: назначение, устройство, из чего можно сделать

Монтаж дренажных смотровых колодцев

Смотровой колодец пластиковый должен располагаться в месте пересечения нескольких дренажных труб, которые имеют отверстия. Через них вода начинает просачиваться из почвы внутрь. Конструкция всех смотровых колодцев является схожей, она включает следующие элементы:

• горловина;
• лоток;
• рабочая камера;
• основа;
• люк.

Типовой смотровой колодец должен иметь легкодоступную верхнюю часть. Поскольку она представляет собой люк с крышкой, то уровень жидкости может быть с легкостью проконтролирован. Колодец дренажный смотровой может иметь не только круглую форму, но и прямоугольную.

Даже при соблюдении всех этапов защиты системы от засорения на ее стенках через определенное время появляется мусор. Он устраняется путем гидравлической чистки. На стенки труб оказывается давление с помощью специального приспособления. В результате этого все отложения начинают отходить. Применять механические и химические средства для очистки системы перфорации невозможно, поэтому промывка происходит только с использованием воды.

Смотровые сооружения устанавливаются во время закладки системы. Дрены укладывают под углом, а также замкнутой цепочкой. Грунтовые воды должны попадать внутрь и самотеком покидать участок. Инструкция по монтажу смотрового колодца своими руками требует выполнения следующих основных шагов:

1. Вырыть вдоль дома траншею, глубина которой должна быть больше глубины основания фундамента.
2. Засыпать дно прорытой траншеи щебенкой либо раздробленным красным кирпичом.
3. Уложить мембранный материал, ширины которого должно хватать на закрытие системы одновременно с обсыпкой песком.
4. Монтаж колодцев производится по углам, укладываются дрены.
5. Установка смотровых окошек осуществляется выше уровня почвы.

Смотровые колодцы из пластика, размер которых составляет 315х1000 мм, имеют самую низкую стоимость, равную 1300 руб. Длина модели должна зависеть от расположения труб. Изделия для частных домов имеют диаметры, размеры которых начинаются от 500 мм. Для производственных целей обычно предусматриваются смотровые колодцы более крупных размеров. Это требуется для того, чтобы в дренажные колодцы пластиковые могли спускаться работники, чтобы сделать более тщательную очистку всей системы.

Виды колодцев для дренажа

Как элементы водоотводных систем, колодцы для дренажа классифицируют по следующим типам:

• Поворотные — разновидность технологических коммуникационных сооружений, устанавливаемых в местах стыковок и поворотов труб. Они служат для отстаивания ила и песка с целью избежать загрязнения дренов.
• Смотровые — аналогичные поворотным, но большего размера и предназначенные для спуска персонала с целью контроля и очистки системы.
• Поглотительные — представляют собой вместительную емкость без дна или с перфорированным дном, установленную на дренирующей отсыпке. При помощи таких сооружений вода выводится в глубокие слои грунта и поглощается без остатка.
• Фильтрующие — специализированные инженерные системы, представляющие собой очистные поля из нескольких метров дренов, проложенных выше грунтовых вод. Такие конструкции входят в состав автономной канализации и служат для доочистки жидких бытовых отходов, прошедших первичную очистку в септике.
• Коллекторные — герметичные накопительные емкости для сбора дождевой и грунтовой воды, стекающей по трубам из дренажной системы. Накопленная вода может удаляться путем откачивания в пруд, овраг, канализационную сеть, либо использоваться для полива и прочих хозяйственных потребностей.
• Септические — накопительные емкости для канализационных стоков. Обязательным требованием к таким конструкциям является абсолютная герметичность. Это необходимо для избежания биологического загрязнения почвы и грунтовых вод. По мере заполнения такие колодцы откачивают ассенизаторские службы.
• Конические — промышленный тип фильтрационных колодцев, изготовленных в виде конуса стандартных размеров высотой 1-2,5 метра.

Самостоятельный монтаж дренажных колодцев

Рассмотрим, как сделать дренажный колодец своими руками. В зависимости от вида колодца различаются и способы его изготовления.

Монтаж накопительного колодца из пластика

Материалом для изготовления такого колодца может служить гофрированная пластиковая труба различного размера.

Важно: Устанавливать колодцы подобного типа необходимо ниже всех дренажных трубопроводов, обеспечивая беспрепятственный сток воды к ним. 1. Выкапывается котлован под будущий резервуар

Выкапывается котлован под будущий резервуар

1. Выкапывается котлован под будущий резервуар.

2. Отмеряется необходимая длина гофрированной трубы, после чего производится ее обрезка.

3. В яму засыпается песчаная подушка или создается твердое бетонное основание.

4. В подготовленный котлован устанавливается подготовленная емкость, имеющий отводы для подключения труб. Отверстия для входных труб можно проделать уже после установки емкости на постоянное место. Многие готовые колодцы уже имеют специальные отводы, поэтому подключать их к дренажной системе несложно.

5. При помощи битумной мастики к трубе приклеивается пластиковое дно.

6. Производится ввод в колодец дренажных труб и герметизация щелей.

7. Промежутки между стенками колодца и котлована засыпаются щебнем, песком или смесью песка с цементом.

Совет: Внутрь колодца желательно сразу же поместить дренажный насос. посредством которого будет производиться откачка воды. Также можно использовать погружной насос, который будет опускаться в колодец вручную, по мере необходимости, либо насос поверхностного типа.

8. Сверху накопительный резервуар накрывается крышкой для предотвращения его загрязнения и на этом монтаж дренажного колодца можно считать выполненным.

Устройство дренажного колодца своими руками смотрового типа производится по аналогичной схеме, кроме установки насоса. Также отсутствует необходимость его размещения в самой низкой точке участка.

Установка колодца из бетонных колец

Для изготовления бетонных колодцев лучше использовать армированные кольца с замком. Если их нет, то подойдут и обычные бетонные изделия. Чем толще они будут, тем дольше прослужат.

Работа выполняется при помощи специальной погрузочной техники в такой последовательности:

1. Подготавливается котлован нужных размеров.

2. На дно котлована насыпается песок или гравий. Если изготавливается фильтрующая емкость, то толщина подушки должна быть не менее полуметра.

3. На подушку укладывается первое кольцо с дном. Если используются кольца без дна, то снизу первого кольца изготавливается бетонная стяжка.

4. Очередные кольца укладываются поверх предыдущих. При установке бетонных колец обеспечивается заделка швов между ними бетонным раствором или битумной мастикой.

5. Когда установлено последнее кольцо, в нем проделывают отверстия (если их еще нет) для входа дренажных труб.

6. В отверстия кольца выводят трубы, после чего все стыки тщательно герметизируют.

7. Сверху колодца устанавливается крышка. Можно использовать пластиковые или металлические крышки, так как бетонные изделия слишком тяжелы.

8. Пустоты между стенками ямы и бетонными кольцами засыпаются песком, гравием или щебнем.

Обустройство дренажного колодца не является очень сложной задачей. С такой работой можно справиться самостоятельно, особенно при монтаже пластиковых изделий.

Подготовка к работе

Перед возведением колодезной установки необходимо купить подходящие кольца из железобетона с устойчивостью к влаге. Габариты и сечение зависят от назначения устройства и функций самого кольца.

Изделия производят разных типоразмеров. Диаметр может быть от 0,7 до 2,5 м, высота – от 0,1 до 2,5 м: диапазон вариантов широк.

Для дренажного колодца обычно выбирают изделия высотой полметра и сечением 0,7–1,5 м. Их масса зависит от размера и может быть от 200 до 900 кг.

Поглотительные устройства ставят на насыпную фильтрующую подушку. Ее нужно сделать высотой не меньше полуметра из песка и гравийно-щебневой смеси. Обустройство подушки потребуется даже тогда, когда нижнее железобетонное кольцо оснащено встроенным фильтрующим днищем.

Накопители и инспекционные устройства устанавливают на плиту дна или на стяжку из цемента. Предварительно низ котлована необходимо утрамбовать. Кольца ставятся одно на другое с четким соблюдением вертикали. Стыкующиеся участки герметизируют битумной мастикой или жидким цементом. Чтобы сборные элементы были закреплены надежно, изнутри их соединяют стяжками из металла так, чтобы один край пластины держался на верхнем кольце, другой – на нижнем.

Расчет нагрузки дренажа для септика

Следует ориентироваться на рекомендации национального объединения строителей СТО Нострой 2.17.176-2015, таблица №1.

Одним из составителей документа является Андрей Ратников — автор множества книг и статей по обустройству современной локальной канализации.

Таблица №1

Основные критерии здесь — коэффициент фильтрации в зависимости от ее типа и площадь фильтрующей поверхности. Для точного понимания свойств грунта следует своими руками сделать тест на водопоглощение.

Способ описан в ГОСТ 23278-78 «Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости». Точно соблюсти его самостоятельно будет сложно.

Примерные величины можно получить, сделав следующее:

1. Пробурить лунку или яму на глубину предполагаемого заложения поля аэрации.
2. Лунку заполнить водой с отметкой уровня. Для контроля можно использовать линейку (рулетку).
3. По мере впитывания нужно, подливая воду, замерять объем, уходящий в землю и время поглощения. Не допускайте колебания уровня более чем на 1 см.

Важно! При насыщении грунта влагой скорость поглощения снижается, и данные будут меняться. Следует дождаться стабильного расхода воды

На это может уйти 3-4 часа и более.

Рассчитывая площадь смоченной водой поверхности (сумма дна и стенок лунки до отметки уровня воды), и скорость впитывания влаги, вычисляется сколько кубометров жидкости способен принять квадратный метр грунта в сутки (коэффициент).

Основание гравийно-песчаной подушки колодцев либо полей фильтрации, в зависимости от типа почв, должно быть выше уровня грунтовых вод (УГВ) не менее чем на:

1 м — при развертывании в грунтах с коэффициентом до 5 м/сутки;

1,25 м — при развертывании с коэффициентом 5-60 м/сутки;

2 м — при устройстве фильтрующих сооружений с коэффициентом фильтрации 60-100 м/сутки.

При несоблюдении данных нормативов стоки не пройдут цикл очистки и смешаются с грунтовыми водами.

Расчет итоговой мощности дренажа для септика надо проводить с учетом количества проживающих в доме, принимая среднее потребление на человека в сутки равным 200 литрам.

Положительные и отрицательные стороны использования пластиковых дренажных колодцев

Приобрести и смонтировать ливневую канализацию из пластиковых элементов сегодня может каждый владелец загородного участка. И популярность полимерных колодцев заметно растёт благодаря их качествам, позволяющим:

• Производить монтажные работы в минимальные сроки;

• Собирать систему ливневой канализации самостоятельно, без привлечения специалистов;

• Получить исключительную герметичность;

• Использовать полимерные колодцы в любой климатической зоне;

• Быстро наращивать высоту сооружения при возникновении такой необходимости.

Малый вес пластиковых элементов даёт возможность любому человеку проявить свои строительные способности.

Удобство установки и последующая долговечность изделий экономят средства на последующее обслуживание и ремонт дренажа.

Отсутствие коррозии и выносливость при резких колебаниях температуры также способствуют всё большей популярности ливневых систем из пластика.

Нельзя не отметить и конструктивную особенность данной продукции. Волнообразная поверхность, аккуратно засыпанная грунтом с последующей утрамбовкой прочно держится в земле даже при сильном пучении почвы.

При этом, находясь в постоянном контакте с участком, дренажный колодец для ливневой канализации из полимерных материалов не нарушает экологического состояния местности. С подобным дренажем природа остаётся в том же состоянии, что и до начала строительных работ.

Но, как и любые другие изделия, пластиковые колодцы имеют и отрицательные стороны. В первую очередь стоимость подобной продукции.

Высокая цена на каждый элемент заставляет задуматься многих владельцев загородных домов. Особенно это заметно при обустройстве дренажа на участках с большой площадью.

Но заметные выгоды от приобретения данной продукции всё же преобладают над имеющимися минусами.

Из каких материалов изготавливаются колодцы

Дренажные колодцы могут изготавливаться из разных материалов, отличающихся своими свойствами:

1. Бетон. Это традиционный материал для изготовления дренажных колодцев. Проще всего монтировать сооружение из бетонных колец, установленных одно поверх другого. Стенки и дно также могут быть залиты бетонным раствором, особенно, если дренажный колодец изготавливается своими руками. Для этого необходимо будет сконструировать опалубку. Бетон относится к долговечным и прочным материалам, но при долгом контакте с водой он начинает постепенно крошиться и трескаться.

2. Кирпич. Им выкладывают стенки колодца, дно которого заливается бетоном. Кирпич менее долговечен, нежели бетон, но его удобно укладывать даже в одиночку. Для изготовления дренажных систем применяется редко.

3. Пластиковые (полимерные) колодцы. Они все увереннее вытесняют прочие материалы, применяемые в системах дренажа. Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ:

• устойчивость к экстремальным температурам. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне -60+50 градусов;
• пластик является легким материалом, поэтому монтаж такого сооружения можно проводить самостоятельно, без привлечения строительной техники;
• установка дренажного колодца из пластика выполняется быстро и просто. При необходимости материал легко подрезается до нужных размеров, что невозможно произвести с бетонными кольцами;
• инертны к различным агрессивным веществам;
• им не страшны коррозия и окисление;
• обладают прочностью, сопоставимой с металлом и бетоном;
• отлично переносят механические и гидравлические нагрузки;
• пластиковые емкости не гниют, не повреждаются грызунами и насекомыми;
• емкости из пластика можно размещать на любой глубине и в почве с любой структурой;
• долговечность пластикового резервуара составляет около 50 лет.

Чаще всего в качестве дренажных емкостей используются гофрированные трубы различного диаметра, изготовленные из поливинилхлорида. Колодец дренажный смотровой, либо имеющий другое предназначение, изготовленный из таких труб, обладает достаточной жесткостью, чтобы противодействовать выталкиванию его из земли грунтовыми водами.

Если вы ищите самые лучшие биотуалеты для дома — цены, отзывы и особенности их эксплуатации описаны в нашем отдельном материале.

А характеристики насоса Ручеек мы описали здесь. Он может отлично справиться с откачкой воды из накопительных емкостей.

Каким будет устройство колодца

Устройство дренажного колодца напрямую зависит от его вида и функционального назначения.

Например, если говорить о поворотном колодце, то он представляет собой резервуар, в котором располагается насос, подключенный к электричеству.

Сюда подводится дренажная труба, а также обустраивается труба для вывода воды.

В таком колодце имеется специальный поплавок, определяющий уровень жидкости.

Погружной дренажный насос с поплавком для колодца

Смотровой колодец дренажа имеет большие размеры, чем в предыдущем варианте, потому как в него должен поместиться человек, выполняющий ревизию.

Минимальный диаметр такого колодца – 1 метр.

Если используется пластиковая емкость, она имеет все выходы и просто подключается к трубопроводу.

Бетонный колодец, как видно на схеме, будет состоять из таких частей:

Схема смотрового колодца

• щебеночная подушка;
• плита, выполняющая роль днища;
• лотковая часть;
• рабочая камера;
• перекрытие из бетонной плиты;
• горловина;
• люк.

Он не имеет дна. Вместо него здесь подушка из песка и щебня.

К колодцу подведена труба, транспортирующая осветленную воду.

Поверх конструкции располагается геотекстильное полотно и дерн.

Схема поглотительного дренажного колодца

Коллекторный колодец – это емкость с герметичным дном. Она предназначена для сбора воды и последующего ее отведения.

К емкости при помощи готовых отводов подключаются дренажные трубы, транспортирующие жидкость.

Чаще всего делают пластиковый дренаж, получая уверенность в полной герметичности системы, облегчая монтаж.

Но, можно сделать его из бетонных колец, зацементировав дно, сделав герметизацию всех стыков специальным раствором.

Коллекторный дренажный колодец

Какой вид колодца выбрать для дренажной системы

Перед самостоятельной установкой дренажных колодцев рекомендуется ознакомиться с недостатками и преимуществами этих сооружений. Среди основных достоинств конструкции выделяются следующие:

1. Выполнение земляных работ одновременно с монтажом дренажного колодца осуществляется в течение дня.
2. Герметичность сооружения обеспечивается с помощью гидроизоляции и применения железобетонных колец.
3. Стоимость выполнения работ по устройству данной конструкции своими руками относительно низкая.
4. Прочность железобетонных конструкций больше, чем у колодцев из кирпича.

Перед тем как сделать дренажный колодец своими руками, следует подобрать его размер. Он должен позволять делать промывку всей дренажной системы при необходимости напором воды под давлением. Смотровые колодцы для дренажа обычно монтируются в местах поворотов дрен в условиях перепадов высот. Приемлемым считается расстояние между ними на прямых участках, равное 40 м. Максимальное расстояние должно составлять 50 м. Такие колодцы обычно имеют диаметр 300-500 мм.

Доступ к системе через дренажный колодец производится через люк. Оптимальный диаметр конструкции для спуска через нее человека должен быть увеличенным до 1 м.

Если требуется установка дренажного колодца поглотительного вида, то при этом обязательно учитывается тип грунта на участке. Вода в этом устройстве должна поступать в приемник, фильтроваться, для чего насыпается слой щебня. Затем она поступает к нижележащим слоям грунта через специальные отверстия.

Водопоглотительная способность почвы должна быть достаточной, что позволит установке справляться с объемом жидкости, которая поступает в колодец. Этим видом грунта считается крупнозернистый песок. Если имеется водоупор, то поступающая в колодец вода не уйдет в почву и переполнит резервуар дренажной системы. Собранную воду по мере сбора следует откачивать с помощью дренажного насоса, а затем сбрасывать в канаву за пределы земельного участка или применять для полива растений.

Герметично забетонированный накопительный колодец может применяться в местах с высоким УГВ, грунтом, который не имеет высокую водопоглотительную способность.

Перед строительством дренажа всегда следует производить гидрогеологическое тестирование грунта для определения его состава и способности к водопоглощению. Без полученных данных начинать обустраивать дренаж не рекомендуется, поскольку монтаж вслепую не даст положительного результата.

Устройство накопительного дренажного колодца

Монтаж дренажного колодца из бетонных колец предельно прост. Потребуется вкопать в землю 1-2 кольца, сделав в них отверстия, через которые обычно проходят трубы. Сверху конструкцию должен закрывать люк. Вместе с тем данный вид сооружения является более сложным в монтаже, чем другие. В резервуаре коллектора происходит скопление воды, поступающей из дренажных труб.

Чтобы установить коллекторный колодец на свой земельный участок, необходимо выполнить следующие виды работ:

• вырыть яму глубиной не меньше 2 м;
• на дно ямы опустить бетонные кольца;
• дно колодца засыпать гравием;
• сделать отверстия для труб.

Диаметр подготовленной ямы, в которую планируется устанавливать бетонные кольца, должен превышать диаметр каждого из них. Первое располагается на дне ямы, а последующие кольца устанавливаются одно на другое. В промежуток за стенками конструкции следует засыпать гравий. Отверстия для труб в бетоне выполняются в верхней части конструкции путем алмазного бурения. Для перенаправления воды из накопительного колодца насосами могут применяться следующие виды сооружений:

• канализация;
• септик;
• выгребная яма.

Дренажный колодец из бетонных колец обычно имеет 2 вида насосов:

1. Поверхностный. Расположен выше уровня колодца, что позволяет опустить внутрь дренажной системы только шланг.
2. Погружной. Помещается в емкость, а в основной корпус опускается только откачивающий элемент.

Вода из накопительной дренажной системы может быть использована с пользой. К примеру, для полива насаждений к дренажному насосу присоединяется шланг либо система автоматического оборудования для полива.

Аэрационные поля фильтрации

Схема поля фильтрации

Данная система почвенной доочистки предпочтительна при большом суточном объеме стоков. Поле аэрации представляет собой соединенную с септиком систему перфорированных труб в грунте, уложенных на гравийной подушке.

Диаметр труб при этом подбирается от 100мм, а перфорация предпочтительна в виде пропилов на половину диаметра. Ширина пропилов делается в 5-10мм с шагом 10 сантиметров.

Расположение труб может иметь два вида и быть:

• Параллельным;
• Радиальным.

При радиальном расположении дренажные трубы отходят от септика или распределительной емкости поля фильтрации во все стороны, а при параллельном они располагаются рядом. Последнее расположение в большинстве случаев удобнее, поскольку позволяет рационально использовать площадь участка.

Расчет производительности полей подземной фильтрации делается по площади их песчано-щебеночного основания, с применением коэффициента 0.4-0.6, по .

Установка полей аэрации

Монтаж аэрационных полей включает в себя:

• Подготовку основания;
• Срезку грунта;
• Отсыпку гравийного основания;
• Укладку труб;
• Засыпку гравием;
• Укрытие геотекстилем;
• Закапывание.

До того, как приступить к установке полей орошения, учтите, что их санитарная зона при производительности до 15 м³ составляет 15 метров.

По возможности не следует располагать поля рядом с крупными деревьями. Разрастаясь, корни забивают дренажные трубы, выводя из строя сооружение и в итоге септик.

Установка начинается с рытья котлована под поле фильтрации необходимой площади. Возможны отдельные траншеи под каждую дренажную трубу либо общий котлован на всю систему. Далее подготавливается гравийно-щебеночное основание толщиной от 20 сантиметров. На глинистых грунтах следует предусмотреть дополнительную песчаную подсыпку.

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать для выравнивания основания котлована автотрамбовщик! Более того, почва не может выравниваться путем подсыпания грунта. Оно осуществляется исключительно путем срезания верхнего слоя почвы

Перед засыпкой гравия и песка верхний слой должен быть срезан для открытия естественных пор почвы. Для этого хорошо подойдет такой инструмент как “плоскорез Фокина”.

В противном случае утоптанная почва станет подобием водоупорного слоя и не даст эффективно работать аэрационному полю! Также требуется учитывать глубину промерзания грунта в регионе. Поле инфильтрации должно находиться ниже данной отметки, чтобы зимой не нарушилась его работа.

Важным аспектом является дистанция между трубами. При параллельном расположении она составляет от 1.5 м на песках и до 3 м на глине (суглинках).

При радиальном расположении критичен угол расхождения, который следует выдерживать в 30 градусов и менее. Вход в трубопроводы должен быть на одном уровне.

Обратите внимание! Длина каждой дренажной трубы не должна превышать 15 метров. Иначе сточные воды не будут доходить до ее конца и часть сооружения окажется нерабочей.. В конце каждой трубы предусматривается вентиляционный стояк диаметром 10 см, с высотой вывода над землей в 70 см и более

Далее трубы засыпаются сверху 5-10 сантиметровым слоем щебня и прокладывается мембрана из геотекстиля, предотвращающая попадание в гравийную засыпку грунта. После этого очистное сооружение окончательно засыпается

В конце каждой трубы предусматривается вентиляционный стояк диаметром 10 см, с высотой вывода над землей в 70 см и более. Далее трубы засыпаются сверху 5-10 сантиметровым слоем щебня и прокладывается мембрана из геотекстиля, предотвращающая попадание в гравийную засыпку грунта. После этого очистное сооружение окончательно засыпается.

Производители

Дренажная конструкция может быть установлена качественно в том случае, если подобранные к ней детали соответствуют установленным стандартам, и приобретены у проверенных производителей. На отечественном рынке популярностью пользуется продукция голландской корпорации Wavin. Она выпускает гофрированную продукцию для дренажных систем.

Гофрированная форма позволяет колодцу двигаться по направлению грунта и предотвращает его разрушение. Наличие колодцев с диаметром от 1.0 до 6.0 метров позволяет выбрать любую необходимую конструкцию. Кроме качественных верхних люков, колодцы могут оборудоваться донной крышкой.

Отечественная выпускает дренажные системы разного типа и назначения. Резервуары изготавливаются гофрированной и прямой формы.

Имеют высокую прочность и длительный период эксплуатации. Главным преимуществом перед зарубежными аналогами является меньшая стоимость. Материалом для шахт служит поливинилхлорид и полиэтилен высокой прочности.

«Матлайн» является еще одной отечественной корпорацией. Выпускает дренажные системы любых конструкций и размеров, на 100% готовых к монтажу. Корпус дренажной конструкции сварен экструдерами .

Какой лучше: сборный vs монолитный?

Сборный колодец для дренажа собирается из различных пластиковых деталей, как конструктор. Монолитное изделие уже готово к монтажу, его лишь надо опустить в вырытую для этого яму.

Прежде чем приобретать моноблочный колодец, необходимо тщательно все рассчитать, заменить его часть или нарастить шахту после монтажа не получится

Монолитные варианты дешевле и прочнее своих сборных аналогов. Однако они выпускаются в довольно узком диапазоне стандартных типоразмеров. Их монтаж производится только на указанную в инструкции глубину.

Отдельные элементы сборной конструкции проще перевозить и грузить в машину, нежели моноблочное изделие больших размеров. Но по прочности на сжатие они даже в собранном состоянии уступают изначально цельному колодцу. Сплошной корпус по определению способен выдержать большие гидродинамические и механические нагрузки.

Для удлинения корпуса сборный колодец может комплектоваться несколькими шахтными кольцами в средней части и дополнительным телескопическим удлинителем под люком (+)

Сборка пластиковых деталей колодца для дренажа сопряжена с необходимостью герметизировать места их соединений. А каждый такой стык – это потенциальная прореха и протечка.

Плюс для стягивания элементов понадобятся болты с гайками. Они должны идти в комплекте. Если их нет, то покупать следует только оцинкованный крепеж, менее подверженный коррозии.

Как построить: этапы установки

Этапы установки колодцев, зависят от вида конструкции. Для смотровых, ревизионных и водоприемных колодцев для дренажа необходимо заливать бетонное основание. Фильтрующие колодцы без дна требуют обустройства системы фильтрации.

Этапы возведения колодца из бетонных колец:

1. Выкапывают яму, ширина которой должна превышать диаметр кольца, примерно на 40 см. и глубиной не менее 2 м.
2. Если почва мягкая, то дно следует засыпать щебнем на 15-20 см., и установить кольцо.

   Также можно низ ямы залить бетонным раствором. Для фильтрующих конструкций дно не делают.

3. Далее устанавливают остальные кольца.
4. После того, как все кольца будут установлены, нужно все стыки промазать цементно-песчаной смесью, а после высыхания тщательно загерметизировать битумом.
5. Затем от колодца выкапываются траншеи для труб и проделываются для них отверстия в кольцах. Отверстия сверлятся с помощью перфоратора и коронок по бетону.
6. Далее подводят трубы, предварительно надев на них резиновые уплотнители, а места ввода промазываются битумом.
7. Ставится перекрытие, в котором делают смотровое окошко.
8. Пустоты вокруг колодца засыпаются гравием или щебнем, либо глиной. Такая подушка предотвращает просачивание воды и соответственно продлевает срок службы колодца.

Установка пластиковой конструкции, последовательность действий:

1. Как и для колодца из бетонных колец, сначала подготавливают шахту и дно заполняют смесью гравия или щебня.
2. Далее в зависимости от типа будущего колодца, дно ямы заливают цементным раствором или оставляют все как есть.
3. После того, как раствор затвердеет (понадобится около двух дней), сверху укладывают слой геотекстиля.
4. Далее отмеряют и отрезают необходимую часть гофротрубы.
5. Прорезаются отверстия для труб, на высоте 40-50 см. от дна. В отверстия вставляют прорезиненные уплотняющие манжеты или специальные переходы.
6. Емкость устанавливается в шахту, присоединяются трубы и, при необходимости насос.
7. Полость вокруг колодца засыпается гравием, щебнем или песком смешанным с грунтом и утрамбовывается.
8. Устанавливается люк.

Монтаж дренажных колодцев — процесс не простой. Но если сделать все правильно, то любой из видов колодцев прослужит на протяжении долгих лет и станет незаменимым элементом дренажной системы участка.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Технология врезки в пластиковый корпус трубопровода с помощью муфты:

Видео #2. Обзор дренажных колодцев разных производителей:

Видео #3. Пошаговый монтаж колодезной конструкции из пластика:

Колодец из пластика, предназначенный для использования в системе дренажа, – это практичное, долговечное и удобное в монтаже изделие. Для его установки не придется привлекать строительную технику.

Разнообразие сборных и типоразмеров моноблочных конструкций дает возможность устраивать любые по сложности дренажные системы. Следует только правильно подбирать их модель в соответствие с функциональным предназначением.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Здесь же вы можете или рассказать о собственном опыте в установке пластиковых колодцев. Поделитесь интересными фактами и фотоснимками по теме статьи.