Подпорная стенка

Основы армирования подпорных стен

Главную арматуру тела подпорной стены располагают в вертикальной плоскости, а поперечную используют тоньше на 20% от сечения главной. Все стальные прутья распределяют вертикально, строго под прямым углом. Для точности используют отвес или уровень. Для расчетов уплотнения арматуры имейте ввиду правило, что:

1. Шаг арматуры равен толщине опорной стены, но не больше 25 см.
2. Шаг связующих перемычек также должен быть не больше 25 см.

Установив арматуру, связав ее перемычками, делают опалубку для заливки опорной стенки. Через три дня после заливки бетона опалубка снимается. Готовая подпорная стенка декорируется природным камнем или керамической плиткой.

Разновидности подпорных стенок

Подпорную стенку сооружают в случаях, когда откос грунта или насыпи превышает предельную величину. Они подразделяются по высоте, конструкции и материалу.

По высоте:

• низкие – перепад планировочных отметок менее 10 м;
• средние – перепад составляет от 10 до 20 м;
• высокие – при перепаде высот более 20 м.

По конструкции:

• массивные;
• тонкостенные;
• анкерные.

1. Гибкая подпорка с анкерным прекплением. 2. Массивные подпорные стенки: а — с вертикальными гранями; b — с вертикальной лицевой и наклонной тыльной гранью; c — с наклонной лицевой и вертикальной тыльной гранью; d — с двумя наклонными в сторону насыпи гранями; e — со ступенчатой тыльной гранью; f — с ломаной тыльной гранью. 3. Тонкостенные подпорные стенки: a — уголковая консольная; b — уголковая консольная с зубом; c — уголковая контрфорсная; d — уголковая с анкерными тягами

По материалу:

• железобетонные;
• бетонные;
• кирпичные;
• каменные;
• деревянные;

Кирпичная подпорная стенка

Каменная подпорная стенка

Деревянная подпорная стенка

Габионная подпорная стенка

Массивные подпорные стенки обеспечивают устойчивость от сдвига и опрокидывания собственным весом. В тонкостенных кроме собственного веса учитывается вес грунта, который включается в работу в соответствии с конструкцией стенки.

Подпорные стенки бывают монолитными, сборными и сборно-монолитными. Конструктивно тонкостенные подпорные сооружения по форме подразделяются на:

• уголковые консольные;
• уголковые анкерные;
• контрфорсные.

Анкерные подпорные стенки применяются при высоких перепадах планировочных отметок. Каждый грунт имеет свои физико-механические свойства. Например, если для него существует понятие призма обрушения, то анкерная плита должна располагаться за её пределами.

Гибкие подпорные конструкции могу иметь небольшой прогиб и смещение, которые ограничиваются нормами. Если в основании подпорного сооружения имеются слабые грунты, применяются для стенок свайные фундаменты.

Размеры подпорных стенок принимаются в ходе расчёта, в котором учитывается:

• вес стенки;
• давление грунта;
• нагрузки, находящиеся в пределах призмы обрушения;
• нагрузки на лицевую часть стенки и другие возможные силы, возникающие в каждом конкретном случае.

Подпорная конструкция рассчитывается на несущую способность грунта и самой стенки, устойчивость против сдвига. Для сложных условий строительства расчёт учитывает все дополнительные нагрузки.

Высота подпорной стенки напрямую зависит от высоты перепада планировки. Для массивных сооружений размер подошвы можно принять 0,5–0,7 высоты стенки. Наименьший размер сечений стен допускается для:

• бутобетонных — 600 мм;
• бетонных — 400 мм;
• железобетонных — 100 мм.

При определении глубины заложения подпорных стенок учитываются все требования, как к фундаментам, но не менее 600 мм для нескальных грунтов и 300 мм для скальных.

Создание траншеи

Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

• опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
• разрушение целостности конструкции.

Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

• создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
• сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

Составляющие подпорной стенки

Каждая подпорная стена, которая будет возводиться в ландшафтном дизайне, должна состоять из четырех основных частей:

1. Фундамент – находится под землей, что позволяет принять на себя всю нагрузку от давления грунта.
2. Тело – вертикальная часть конструкции, находящаяся над землей (основная часть).
3. Водоотвод необходим для вывода воды, так как лишняя влага будет разрушать подпору.
4. Дренаж – остатки воды будут впитываться в слой и при засухе отдавать влагу для питания растений.

Стенка может быть выполнена практически из любого материала, который подходит для местного климата и количества атмосферных осадков. Устанавливать ее можно практически в любом месте, но независимо от запланированной высоты, она должна состоять из всех 4 составляющих.

Что собой представляют габионы и из чего они изготавливаются

Как уже говорилось выше, габионы представляют собой объемные конструкции из сетки, изготовленной из металлической проволоки, внутренняя часть которых заполняется различными материалами. В качестве таких материалов могут быть использованы:

• искусственный и натуральный камень различной фракции;
• щебенка;
• галька;
• обрезки древесины.

Процесс сооружения габиона

Несущая конструкция габиона выполняется в виде сетки, для изготовления которой используется стальная проволока диаметром от 2 до 8 мм. Поскольку подобные сооружения эксплуатируются на открытом воздухе, в достаточно неблагоприятных условиях, для их изготовления используется проволока двойного кручения, поверхность которой покрыта защитным слоем цинка или ПВХ.

Для габионов чаще всего используются сетки, ячейки которых имеют шестигранную форму, но также встречаются изделия с прямоугольными и квадратными ячейками. Для придания подобным конструкциям большей жесткости используется каркас, который изготавливается из металлической арматуры. Стенки габионов больших размеров, чтобы они не деформировались под воздействием материала-наполнителя, укрепляются дополнительными секционными отделениями из более толстой проволоки или арматуры.

Развертка коробчатого габионного изделия

Если изготовление габионов осуществляется с использованием натурального камня, то таким материалом может быть:

• гранит;
• базальт;
• сланец;
• булыжник;
• песчаник;
• кварцит;
• окол;
• щебень;
• галька и др.

Примеры наполнения габионов

При выборе цвета и конфигурации таких камней можно ориентироваться только на свои вкусовые предпочтения, а вот их размер должен соответствовать определенным требованиям. Так, если ограждения и другие конструкции из габионов эксплуатируются в обычных условиях, а не под водой, то размер камней должен на 25–40% превышать размер ячеек сетки. Если же габионы в процессе эксплуатации будут постоянно подвергаться воздействию движущихся масс воды, следует использовать камни, размер которых превышает размер ячеек сетки в два раза.

Поскольку габионы обладают внушительным весом, они отличаются исключительно высокой устойчивостью, им не страшны даже серьезные подвижки грунта. Заборы из габионов или подобные конструкции любого другого назначения со временем оседают, уплотняются, наполняются частичками почвы и зарастают травой, что не только добавляет им надежности, прочности и устойчивости, но и делает их еще более привлекательными в декоративном плане (это можно оценить даже по фото).

Облицовка подпорных стенок своими руками

Облицовка бетонной подпорной стенки фасадной плиткой HAUBERK — очень простая задача. Плитка укладывается на сплошное основание по деревянной обрешетке, укрепленной на подпорную стенку.

Это наша подпорная стенка, которую мы будем обшивать фасадной плиткой HAUBERK. Выглядит и вправду не очень…

ШАГ 1. Поготовка поверхности подпорной стенки
Сперва необходимо подготовить основание – убрать выступающие части, чтобы в последующем плоскость уже оформленной стены оказалась ровной. Если поверхность имеет только небольшие неровности (до 1 см), ничего делать не нужно — плитка достаточно пластична, чтобы их скрыть. 

ШАГ 2. Устройство обрешетки под основание
Каркас под сплошной настил делается с помощью деревянных брусков сечением 20 на 40 мм. Бруски распиливаются по размеру. Потом, чтобы предохранить древесину от воздействия грибка, гнили, плесени, насекомых-древоточцев, они в 2-3 слоя покрываются антисептиком ТЕХНОНИКОЛЬ (корпорация производит более 3000 видов строительных материалов, включая строительную химию). Каждый слой высушивается по 20-30 минут. Общее время высыхания брусков перед монтажом – 24 часа. Сторона бруска, которая ложится на бетонное (кирпичное) основание промазывается битумной гидроизоляцией Технониколь. Бруски крепятся на дюбель/гвоздь длиной 70 мм и с шагом 400 мм по периметру стены, и на верхней поверхности подпорной стены включительно. Вертикальные бруски прикрепляются с шагом в 300 мм. Таким образом, получается обрешетка, придающая конструкции необходимую жесткость.

Крепим поперечные бруски

ШАГ 3. Создание сплошного основания под фасадную плитку
Для создания сплошного основания толщиной 9 мм можно использовать плиты ОСП-3, влагостойкую фанеру ФСФ или шпунтованную доску. Плиты (доски) выпиливаются по формату (с учетом, что между плитами должен оставаться зазор 2-3 мм и отступ от земли 10 мм) и покрываются битумной или полимерной изоляцией Технониколь. Зазоры нужны для компенсации температурных расширений и деформаций. Крепеж производится на оцинкованные саморезы с шагом 300 мм.

Вот в таком «коробе» в конце концов оказывается наша бетонная стенка

ШАГ 4.Монтаж фасадной плитки HAUBERK
 
Перед монтажом плитку из разных пачек необходимо перемешать между собой, чтобы на стене не возникло цветовых пятен. Незначительное расхождение в оттенках — не производственный брак, а нормальное явление: базальтовый гранулят, как все натуральные материалы, не может быть окрашен абсолютно равномерно. 

В начале крепится стартовая полоса. Она делается из стандартной плитки, у которой строительным ножом отрезаются «лепестки». Далее плитка прибивается к основанию на 11 оцинкованных гвоздей: по три гвоздя сверху и восемь снизу.

Следующий шаг – разметка. С одной стороны стенки, поверх стартовой полосы, прикладывается рядовая плитка и замеряется расстояние от верхнего края плитки до верхней части стены. На другом конце стенки отмеряется это же расстояние. С помощью строительной нити обозначается направляющая полоса для первого ряда плитки.

Монтаж плитки идет от низа и центра к верху и в стороны. Рядовая плитка укладывается с нахлестом на предыдущий ряд, закрывая его крепеж, и со смещением на пол-лепестка по горизонтали. Визуально должна получаться «кирпичная» стена с идеально ровными рядами.

Монтаж рядовой плитки: лепестки прикрывают крепеж стартовой полосы

Каждая плитка прибивается к основанию на восемь гвоздей – по два на один «лепесток». При подходе плитки к внешнему или внутреннему углу делается отступ от грани угла в 5 мм.

Отметим, что фасадная плитка HAUBERK от ТЕХНОНИКОЛЬ – системное решение, включающее не только основной облицовочный материал, но и комплектующие: металлические уголки с посыпкой в цвет.

Внешние и внутренние уголки отрезаются по размеру ножницами по металлу, и прикрепляются к плитке и основанию саморезами в цвет с шагом 300 мм.
Верхнюю горизонтальную поверхность можно оформить несколькими способами. Например, покрыть её плитами натурального камня или керамогранита. Но можно создать стилистически единую поверхность со всей стеной с помощью фасонного элемента в цвет. Его можно заказать в любой мастерской по работе с металлом.

Элемент укладывается с нахлестом в 30-50 мм. Место нахлеста промазывается битумным гидроизолирующим герметиком ТЕХНОНИКОЛЬ. Боковой сгиб элемента крепится к стене на саморезы в цвет с шагом 300 мм.

Гидроизоляция нахлеста обязательна: HAUBERK не боится воды, но защита нужна основанию из ОСП

Подпорная стенка с материалами от ТЕХНОНИКОЛЬ получит стильное, а главное долговечное и прочное в эксплуатации оформление, радующее глаз. Работы занимают всего 1-2 дня, а результат сохранится на десятилетия.  

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

• массивные;
• комбинированные;
• тонкостенные.

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления). Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Гранит

Гранит – это горная порода вулканического происхождения, которая состоит из кварца, слюды и полевого шпата; прочный, износостойкий, блестящий камень, выдерживающий около 300 циклов замерзания и оттаивания. Он выдерживает различные механические воздействия, влагостойкий, экологически чистый.

Мелкозернистый гранит (размер зерна менее 2 мм) может служить 500 лет и ценится выше, чем крупнозернистый (диаметр зерен до 5 мм).

В ландшафтном дизайне гранит ценится за свои высочайшие эстетические качества. Самая распространенная раскраска – серая, но встречается также черная, красная, розовая, зеленая, редко – желтая.

Важно: около 3% гранита имеет повышенный радиационный фон

Караванбаши

Проверьте дозиметром. Частенько гранит, особенно красный, фонит.

К недостаткам гранита можно отнести его высокую стоимость, но, создавая сад, профессионалы всегда имеют в виду дом; поэтому, если в облицовке фасада дома использовался гранит, его нужно использовать и в облицовке подпорной стены.

Базальт – как и гранит, является камнем вулканического происхождения, и он не менее прочен; но его структура пористая, а цветовая гамма беднее. Базальтовый камень может быть черным, дымчато-серым и черно-зеленым.

Сланец – еще один камень, из которого часто делают подпорные стенки. Может быть какой угодно окраски, от ярко-зеленого до черного, причем встречаются как однотонные, так и камни с разноцветными вкраплениями и причудливыми разводами. Каждый камень выглядит, как спрессованные слои тонких пластин – со временем они крошатся, отслаиваются, но не теряют дикого, «скалистого» вида, за который так ценятся дизайнерами.

Баба Галя Участница FORUMHOUSE

Моя подпорная стенка из природного сланца красного цвета. Мне повезло, рядом карьер с красивейшими плоскими камнями. Я и пользуюсь с удовольствием.

Для чего нужны подпорные стенки?

Идеально ровные участки – большая редкость. Плоские, не требующие никаких глобальных усилий, выделенные специально под сады, где большую площадь должен занять огород, стандартные дачные участки из абсолютной нормы превратились в далеко не самый модный и перспективный вариант. И ситуаций, когда для достижения этого навязанного стереотипами прошлого идеала специально разравнивают всю площадь сада, становится все меньше. А вот таких проектов, в которых ровный или почти ровный рельеф дополнительно меняют, создавая перепады и уровни, наоборот, становится больше.

То, что раньше считали вызовом и задачей лишь для профессионалов, сегодня все чаще называют благословением. Ведь изначально интересный рельеф—это шанс не просто создать неповторимый, не похожий ни на один другой сад, но и отличный способ «профилактики» от скуки, монотонности и дисгармонии в его оформлении. Сложности или перепады рельефа участка превращают простой пейзаж в интересный, создавая разнообразие и с точки зрения озеленения, и будущей атмосферы сада.

Работать с участками сложного рельефа и рельефом в целом позволяют средства создания и укрепления перепадов высот. И главными из них являются подпорные стенки. С мелкими перепадами рельефа, пологими склонами или откосами с плотной, устойчивой почвой работают при помощи укрепляющего озеленения, специальных почвопокровников и кустарников. Но с крутыми склонами, обрывами, легким грунтом, большими уступами и перепадами высот больше 50 см можно работать только при помощи подпорных стен. Они просто не имеют альтернатив там, где растения не могут сдержать осыпание почвы или справиться с ее массой.

Подпорные стенки — единственный инструмент создания постоянных объектов, расположенных ниже или выше «центрального» уровня сада — горизонта. Это конструкции или сооружения, которые противодействуют боковому давлению почвы и удерживают грунт от сползания и укрепляют склоны, откосы, впадины и выпуклости.

С точки зрения функциональности к подпорным стенкам можно отнести абсолютно любую конструкцию, главной задачей которой является укрепление склона, создание террас или препятствование осыпанию и разрушению почвы.

Все подпорные стенки – объекты одновременно функциональные и декоративные. С точки зрения ландшафтного дизайна и эстетики они принадлежат к числу вертикальных объектов и структурирующих элементов. Они разделяют участки на зоны, маскируют то, что хочется скрыть, создают фон, привносят порядок и гармонию.

В последние годы декоративная роль подпорных стенок стала доминирующей и их все чаще стали использовать только для эстетической цели без видимой практической роли. Но и своего статуса единственного инструмента для работы с оврагами, откосами, склонами и прочими перепадами высот они не теряют.

В последние годы декоративная роль подпорных стенок стала доминирующей и их все чаще стали использовать без видимой практической роли. rosehillgardens

Декор

Когда расчет подпорной стены был выполнен, что можно сделать и онлайн, а все работы согласно чертежам, были осуществлены, в том числе, армирование, можно переходить к декорированию. Это позволит сделать конструкцию не только более привлекательной, но и повысит ее защитные функции. Стена должна гармонировать с экстерьером, поэтому следует рассмотреть несколько способов ее облицовки.

Наиболее простым и бюджетным решением является высадка растений. Облагородить стену и территорию вокруг можно искусственным водоемом. Довольно привлекательно смотрится еще и альпийская горка, которую можно дополнить вьющимися растениями. А вот для декорирования самих стен часто используются самые неожиданные материалы, например, пластик или металл. Облицовку можно выполнить кирпичом или декоративными железобетонными плитами. Отлично смотрятся на поверхности песчаник, известняк или плитняк.

Армогрунтовые подпорные стенки с геотекстилем

Выполнить наружное оформление склона и укрепить сооружение подпорной стенки можно с применением геотекстиля. Для строительства армогрунтовых стен необходимо сделать специальную опалубку. Такая опалубка позволяет утрамбовать грунт послойно, укрепляя его геотекстилем. Подобные армогрунтовые подпорные стенки обустраиваются с небольшим наклоном. Защитить внешний слой геотекстиля может грунт, размещающийся сверху. Грунт возможно заменить битумом или декоративной облицовкой, например, из металла или дерева. Пошаговая технология сооружения армогрунтовой подпорной стенки:

1. Сначала устанавливают опалубку из досок, фиксирующихся колышками. Высота опалубки должна быть выше будущего слоя почвы. Опалубка монтируется с шагом в 1,5 метра.
2. Установив опалубку, сверху уже утрамбованного грунта Вы можете положить полотно геотекстиля. Длина полотна должна превышать длину шага опалубки в 3 раза.
3. Свободный внешний край геотекстильного полотна кладется сверху опалубки: со стороны верха склона на 1/6 часть длины, а снизу — на ½ длины. Поверх закладывается грунт и хорошо утрамбовывается.
4. Свободный нижний край полотна следует отвернуть и положить сверху утрамбованного грунта. Мы получили пакет, завернутой в геотекстиль земли. Сверху пакета получился двойной слой геотекстиля, на который с помощью опалубки будет уложен следующий пакет. Опалубка нужна для того, чтобы грунт плотно заполнял углы при утрамбовке.

Прочность у таких армогрунтовых стен очень высокая. Кроме того, такая постройка будет весьма недорогой и долговечной.

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Перед тем как сделать подпорную стенку из бетона, вы должны подобрать один из ее существующих видов, а также разобраться с технологиями возведения. Конструкции можно классифицировать по способу возведения, они могут быть сборными или монолитными. Первые состоят из штучного материала, тогда как вторые — из звеньев на основе железобетонных изделий. Подпорные стены из бетона можно подразделить на мелко- и глубокозаглубленные. По высоте они бывают высокими, средними и низкими.

Что касается особенностей возведения, то все будет зависеть от того, какой бетон в основе -жидкий или в виде готовых изделий. В первом случае можно получить стену до 3 м в высоту, поэтому ее строительство лучше доверить специалистам. Такие конструкции устанавливаются на фундамент, а его габариты зависят от высоты стены и обычно составляют половину размера.

Подпорные стенки из бетона устанавливаются с обязательным водоотведением. Когда жидкость будет попадать на склон, она просочится сквозь почву и станет копиться в нижнем участке конструкции. Чтобы исключить размытие земли, вода должна отводиться пластиковыми трубками. Они располагаются с лицевой стороны и отделяются друг от друга на 1 м.

Стенки устанавливаются с обязательным устройством температурных швов, что исключает возникновение трещин. Что касается финишной отделки, можно не осуществлять облицовку, но тогда конструкция будет смотреться неприглядно. Для облагораживания этой части экстерьера можно использовать камень, который может быть натуральным или искусственным.

Какие камни подойдут для строительства?

Существенную роль играет финансовая составляющая, поскольку в целом конструкции выходят дорогими.

Выбор стенового материала производится в ходе выполнение проектно-изыскательских работ, которые установят и необходимый тип блока, и размеры стены, чтобы гарантировать неподвижность грунта на многие десятилетия вперед. Как правило, выбор варианта кладочного камня выполняют в ходе технико-экономического обоснования, сравнивая между собой различные варианты, при этом выбирают наиболее оптимальный в соотношении «цена-прочность-дизайн».

Сооружение низких подпорных стенок в большинстве случаев выполняют для декоративных целей, поэтому они не требуют тщательного расчета устойчивости и применения высокопрочных блоков.

Для более высоких конструкций потребуется точный расчет нагрузок

• сторону, обращенную к земле, выполняют максимально шершавой, с выступами для сцепления с грунтом;
• в блочных конструкциях делают выступы;
• для снижения давление грунта на часть конструкции, на ней выполняют уклон, направленный к возвышенности.

Лучшие камни для опорных стен

Материал блоков и их прочность является определяющими при выборе стенового материала подпорных конструкций:

1. Блок ФБС: М150-200, плотность 2300 кг/м3,20х20х40см и малый вес – 33 кг, средняя стоимость 5312 руб. за 1 м3. Такие габариты позволяют возводить стенку без привлечения подъемной техники.

   Это отличное решение для оформления ландшафтного дизайна, хотя обычно их используют при строительстве усиленного фундамента здания.

2. Керамзитобетонные блоки могут применяться для подпорных стен с дополнительным защитным слоем. Лучшая модификация: полнотелый Д1950, 390х190х188 мм, М 100, стоимость 4180 руб. за 1 м3.
3. Пеноблоки — легкость строительного материала и несложность монтажа, при самой демократичной стоимости, делают их предпочтительными для многих застройщиков. Тем не менее при его укладке нужно быть осторожный при выборе марки и прочности. Также потребуется планировать установку гидрозащиты и эффективную дренажную систему.

   Наиболее подходящим для подпорной стены может быть модификация блоков с характеристиками: конструкционные D1200, М150 с плотностью 1200 кг/м3, с коэффициентом паропроницаемости не выше 0.1, с габаритами 200х300х600 мм, стоимость 3800 руб. за 1 м3.

4. Шлакоблоки, нужно выбирать высококачественные с гладкими внешними гранями и высокопрочными характеристиками либо с керамзитовым наполнителем, либо пескоцементные М-100 и 125, лучше если они будут 2-х пустотные, чтобы можно было выполнить дополнительное вертикальное армирования.

   Для такого стенового материала тоже потребуется отделка и гидрозащита. Характеристики лучшего варианта: М100, плотность 1200 кг/м3, размеры 390х190х189 мм, стоимость 4200 руб. за 1 м3.