Каркасный гараж своими руками

Возведение каркаса

Поскольку речь идет о деревянной конструкции, то все детали необходимо пропитать антисептическим составом. Нам потребуются брусья и доски таких размеров:

• Для нижней части гаража используем брусья 100×40 или 100×50 мм.
• Размер угловых брусьев и стоек – 100×100 мм.
• Стропила и дополнительные стойки – 100×50 мм.
• Расстояние между стойками – 110–120 мм.
• Оптимальна длина досок – 3 м. Можно приобрести шестиметровые заготовки и разрезать пополам.
• Для крыши будем использовать доски 100×25 мм.
• Обрешетку лучше делать из брусков 30×30 или 40×40 мм.

На плите начнем сборку первой стены	Итак, фундамент готов, можно приступать к возведению каркаса. Его сборку начнем на плоскости, а потом поднимем, установим и закрепим. Начнем с задней стенки. Для придания раме прочности в углах следует установить подкосы.
В передней стенке будут установлены ворта	Следующей монтируется усиленная часть каркаса, в которой будут установлены ворота.
Установка боковины	Затем зафиксируем противоположную стену от двери.
Сборка последней части	Приступим к сборке передней стенки.
Теперь можно всё надежно скрепить	Теперь ее можно установить и закрепить. Из металлического уголка (65 мм) сделаем наружную и внутреннюю рамы ворот и зафиксируем их друг с другом металлическими полосками.
Примерка изготовленной стропил	Приступим к изготовлению стропил. Сделав первую секцию, можно проверить, насколько она точно изготовлена.
Монтаж стропил	Убедившись, что всё сделано правильно, сделаем остальные стропила и установим их.
Необходимо уложить пароизоляцию	Закрепляем пароизоляцию и прибиваем обрешетку.
Для обшивки каркаса используем ОСБ	В качестве кровельного материала мы использовали ондулин.
	Каркас обшили ОСБ.
Для такой конструкции идеально подходят металлопластиковые окна	Вставили металлопластиковые окна. Рамы ворот сварили из профильной трубы 40×25 мм и, соблюдая технику пожарной безопасности, приварили к раме.
На этом работы закончены	Вот такой получился гараж.
Виды ворот	Распашные ворота более просты в изготовлении, но не очень удобны. Были случаи, когда сильный порыв ветра срывал створку с фиксирующего устройства, что приводило к повреждению кузова автомобиля. Поэтому сейчас часто можно встретить различные устройства, закрывающие въезд.

Подготовка строительной площадки

Подготовительные работы перед возведением каркасного гаража крайне важны, ведь от качества их выполнения во многом зависит конечный результат работы. Начинаем работы с выбора участка для строительства, его очищение, создания чертежа будущего строения с подборным описанием всех его деталей и особенностей самого участка.

Чем качественнее будет очищен участок от имеющихся хозпостроек, ветхих строений, мусора, сухих веток, травы и т.п., тем более прочный и долговечный фундамент под будущий автодом получиться создать. А без хорошего основания каркас для гаража, вряд ли, получится действительно надежным.

На размеченном участке нужно снять верхний плодородный слой грунта 15-20 см в толщину. Привлечение специальной техники значительно ускорит процесс выполнения работы, но для экономии денежных средств данную операцию можно выполнить при помощи штыковой и совковой лопаты.

Первая позволит с легкостью наметить границу, глубину слоя грунта, выполнить его подрезку, вторая – удалить лишнюю почву. Из инструментов в процессе подготовки участка также может понадобиться правило, строительный отвес, веник, совок, тачка, каток.

Основные этапы работ по постройке каркасного гаража

Основные этапы строительства таковы:

• подготовка строительной площадки включает выбор участка под строительство, его очищение от мусора;
• организация котлована, создание фундамента;
• выполнение разметки, монтаж каркаса строения, обвязка каркаса;
• возведение кровли на заранее подготовленные стойки каркаса;
• обустройство пола;
• утеплительные работы внутри строения;
• обшивка стен отделочными материалами;
• установка гаражных ворот на обшитый каркас гаража.

Рассмотрим каждый из упомянутых процессов более подробно, чтобы читатель смог справиться с их выполнением своими силами без особых трудностей.

Строительство гаража из бруса. Как построить гараж из бруса своими руками: этапы работы (видео)

Строительство гаража из бруса обусловливается далеко не всегда желанием сэкономить или сделать работу побыстрее, но еще качеством и экологичностью.

Схема гаража в разрезе.

При правильном монтаже получившееся изделие будет служить несколько десятилетий, поэтому к работе следует подходить основательно.

Подготовительные этапы работы

1. Рулетка.
2. Кирпич.
3. Лопаты.
4. Раствор цемента.

Перед тем как построить гараж из бруса своими руками, нужно подготовить для этого основание. В самом начале работы потребуется максимально выровнять площадку земли, для чего хватит обычной пары лопат — совковой и штыковой.

Чертеж гаража.

Выравнивать под уровень не потребуется, так как фундамент будет обыкновенный столбчатый. Масса на него будет давить не самая большая, поэтому особые укрепления не нужны, но следует внимательнейшим образом отнестись к нескольким факторам, это пучинистость грунтов, глубина промерзания, местные подвижки верхних грунтов и наличие подземных вод. Если имеет место хоть один из перечисленных факторов, то основание нужно защитить.

Чаще всего фундамент под гаражи не заливается, а выкладывается кирпичом или средними блоками. Причина в цене и возможности произвести всю работу самостоятельно без помощи тяжелой техники, а также увеличенная скорость. Глубина залегания каждого столба — 1,5-2 м, а его сечение — 0,4х0,4 м без учета расширения у основания, которое делается лишь в случае подготовки гаража к грузовому транспорту.

Суммарно подготовительные работы занимают 3-4 дня и столько же на полное затвердевание, а за это время нужно успеть подготовить дерево. Если все же используется монолитное основание, то на полное затвердевание следует отвести 20 дней, но и результат будет не в пример надежнее.

Изготовление пола

1. Брус 100х100 и 100х200.
2. Доска обрезная 15х100.
3. Пила по дереву.
4. Рулетка.
5. Молоток с гвоздями.
6. Скобы.
7. Гвозди оцинкованные.
8. Рубероид и газовая горелка.

Непосредственное строительство гаража своими руками начинается с подготовки пола. Поэтапно возведение из бруса своими руками выглядит следующим образом:

Схема гаража-пристройки.

1. Изготовление ростверка из бруса 100х200. При изготовлении делается связка таким образом, чтобы были задействованы все столбы фундамента, причем между всеми параллельными прокладываются дополнительные брусья. Связь с фундаментом поддерживается посредством анкерных болтов и скоб, которые фиксируются сбоку. В итоге получается идеальное качество.
2. Поверх ростверка укладывается плотная гидроизоляция (рубероид или толь), затем параллельно в упор укладываются доски. Для фиксации используется по 2 гвоздя на каждом пересечении. Сами же доски не должны прерываться и сращиваться по ходу работы.
3. Перпендикулярно доскам укладываются брусья 100х100 с шагом 1 м. Фиксируются они на своих местах при помощи стальных скоб.
4. Между брусьями укладывается утеплитель. Желательно использовать керамзит или ППУ, т.к. они продержатся максимально долго, выполнят свои функции, а цена приемлемая. При использовании керамзита нужно дать ему 3 дня полежать в таком положении, после чего продолжать работу.
5. Пол закрывается доской 15х100, выкладываемой перпендикулярно брусьям. Этой же доской закрываются боковые пространства от посторонних глаз.
6. В связи с тем, что гараж даже в самых благоприятных климатических условиях отличается временами повышенной влажностью, нужно выстелить еще один слой гидроизоляции и тщательнейший образом его зафиксировать газовой горелкой (при работе нужно быть осторожным, чтобы не поджечь дерево).

Третий этап строительства: исправляем деформацию

После того, как фундамент застыл, и опалубка снята, следует еще раз произвести замеры фундамента.

На что обратить внимание?

Обратить внимание следует на высоту всех горизонтальных поверхностей. На всех участках фундамента она должна быть одинаковой, перепад может составлять не более 1 см

Все части фундамента должны быть на одном уровне.
Углы должны быть строго 90%. Небольшое отклонение приведет к искривлению стен и невозможности положить ровную обвязку.
Прежде чем приступить к обвязке, следует исправить все отклонения, которые были выявлены.

Для того, чтобы подогнать плоскости под один уровень, необходимо использовать более густой цемент, чем тот, который заливали ранее.

Нанесите густой цемент на те участки, которые следует поднять, и разгладьте.

Проверка геометрии фундамента

Если углы имеют серьезные отклонения в градусах, возможно, придется делать стенку фундамента более широкой.

Обвязка не должна провисать над фундаментом. О формировании каркасной постройки своими руками и поэтапно читайте тут.

Утепление и обшивка металлопрофилем

Преимущества металлопрофиля очевидны, он прочен, долговечен, жаростоек, надёжен и непродуваем

При помощи саморезов крепится к каркасу, при этом важно для крыши применять марку Н или ПК, а для стен ПС или С

Обшивка стартует со стен. Лист металлопрофиля прикладывают к угловой стойке выравнивая по отвесу и в нижней волне закрепляют саморезами. Далее лист устанавливается внахлёст (попадая волну в волну) и саморезами укрепляют 2 листа вместе. На профиль размером 1м2 использовать не менее 4-5 шт. саморезов, после стен так же само обшиваются ворота;
Если возникла необходимость металл режется электролобзиком или ручным способом ножницами по металлу

Внимание! Не нужно использовать болгарку, это нарушает покрытие из полимера и в дальнейшем металл будет подвержен коррозии.
Перед укладкой профиля устанавливаются ветровые планки. Далее с подветренной стороны на крышу закрепляют профиль к обрешётке с ветровыми планками, а после установки листов сразу монтируют металлический конёк, насквозь пробивая в верхнюю волну саморезом.
Утепление не обязательно, оно осуществляется, используя каменную вату в форме матов

Укрепив предварительно плёнку от ветра между стойками устанавливается вата, после чего она обшиваетсялистом железа или заранее обработанной древесиной.
Также часто используют готовые сэндвич-панели (вместо утеплителя и металлопрофиля) они заранее утеплённые ватой, внутри с гладким, а внешне имеют профилированное покрытие. Это значительно снижает трудоёмкость изготовления гаража, но увеличивает стоимостные показатели.

Обшивка и утепление гаража

В качестве обшивочного материала для отдельных элементов гаража чаще всего выбирается так называемый «металлопрофиль» или «профнастил», обладающий такими очевидными преимуществами, как прочность, огнестойкость и долговечность.

Особенности отделки каркаса гаража с одновременным его утеплением рассмотрены ниже:
В первую очередь обшиваются стены; при этом лист металлопрофиля сначала прикладывается к одной из угловых стоек, тщательно выравнивается по отвесу и лишь после этого фиксируется саморезами, вворачиваемыми в нижнюю волну.

Все последующие заготовки монтируются с небольшим нахлестом (в одну волну) и закрепляются с таким расчётом, чтобы с помощью одного самореза можно было зафиксировать оба листа сразу.

Подгонка отдельных заготовок по размеру производится с помощью ножниц по металлу или с использованием специального электрического лобзика. Применение для этих целей болгарки не рекомендуется, поскольку в этом случае возможно оплавление полимерного покрытия, влекущее за собой снижение коррозийнной стойкости материала покрытия.

Для утепления гаражного остова может использоваться каменная вата, сформованная в виде плотных матов, размещаемых между стойками каркаса. Уложенные по месту теплоизоляционные маты фиксируются специальной подшивкой из досок или же прижимаются самой обшивкой.

Нередко вместо металлопрофиля с утеплителем для обшивки гаражного каркаса применяются так называемые «сэндвич-панели», имеющие вид комбинированных элементов отделки с профилированным покрытием. В теле этих элементов располагается пластина утеплительного материала с металлизированной подложкой.

Инструкция по строительству каркасного гаража

С участка, который вы планируете использовать под гараж нужно снять дерн, разровнять и хорошо утрамбовать поверхность площадью примерно 10х10 метров. При помощи колышков, веревки и рулетки выполните разметку под ленточный фундамент.

Выкопайте траншею глубиной около 50 см, утрамбуйте дно, засыпав его сантиметровым слоем песка.

Установите опалубку из досок с учетом, что высота надземной части фундамента должна составлять от 30 см. Как правильно установить опалубку читайте здесь.

Смонтируйте армирующий каркас фундамента из стальных стержней и проволоки, между стержнями и верхним краем опалубки, стенками, должен оставаться зазор в 5 см. Арматура устанавливается на подпорки из дерева или пластика. Подробнее о вязке и установке арматуры можете посмотреть тут.

Залейте в опалубку приготовленный бетон.

Чтобы не было пустот, требуется многократно протыкать бетонную смесь арматурным стержнем. Вмуруйте в бетон резьбовые шпильки по центральной оси ленточного фундамента с шагом в 60 — 100 см, чтобы в дальнейшем прикрепить к ним нижнюю обвязку каркаса.

После того как бетон схватится, опалубку можно удалить и приступить к обустройству пола. Площадка засыпается щебнем и тщательно трамбуется. Затем на нее укладывается арматурная сетка и заливается слой бетона. Разровняйте бетон при помощи доски, поставленной на ребро.

В жару бетон требуется увлажнять, пока он не схватится полностью. Если погода дождливая, укройте фундамент и пол полиэтиленом. К работам по возведению каркасного гаража можно приступить спустя три недели после бетонирования. Все деревянные элементы каркаса предварительно обработайте антисептиком и антипиреном.

Нанесите слой битумной мастики на подготовленный ленточный фундамент – он не даст влаге проникать из пористого бетона в дерево.

После высыхания гидроизоляционного слоя уложите нижнюю обвязку из бруса 10х10 см, выполнив врубку в лапу или вполдерева по углам.

В элементах обвязки предварительно выполните отверстия под шпильки с широкими шайбами и гайками. Подробнее о том, как правильно сделать нижнюю обвязку для каркасного строения смотрите здесь.

Установите угловые стойки. Для прочности используйте стальные нагели, просверлив под них отверстия в нижних торцах стоек и обвязке. Для жесткости конструкции подоприте угловые стойки укосинами из бруска 5х5 см.

Смонтируйте промежуточные стойки — их следует врубать в обвязку на треть высоты бруса и крепить гвоздями, вбитыми под углом или стальным уголком. Проверьте расположение торцов стоек – они должны формировать единую горизонтальную плоскость.

Далее смонтируйте верхнюю обвязку из бруса 10х10 см – она же будет служить опорой для скатной кровли.

Для каркасного гаража оптимально подходит стропильная система с висячими стропилами, а как обустроить такую систему и возвести крышу читайте здесь и здесь.

В итоге у нас должен получиться вот такой каркас.

Стены каркасного гаража снаружи зашейте плитами OSB при помощи саморезов, которые устанавливаются в заранее просверленные отверстия на расстоянии 5 см от края. Верхний ряд плит должен быть сдвинут относительно нижнего, чтобы избежать сплошных швов. Оставьте промежуток в 3 — 4 мм между элементами обшивки, чтобы при температурной деформации стены не вспучились.

Для утепления стен лучше использовать маты из минеральной ваты, которые вставляются между опорными стойками. Затем с внутренней стороны стены монтируется пароизоляционная пленка (стыки проклейте металлизированным скотчем). Внутреннюю финишную обшивку стен и потолка выполните из деревянной вагонки, обработанной огнебиозащитным составом.

Внешнюю обшивку стен можно выполнить из любого подходящего материала. Недорогим и практичным вариантом станет обшивка из профнастила – он обеспечит дополнительную защиту стен гаража.

На этом все осталось только установить ворота, но эта тема отдельной статьи.

Видео по теме «каркасный гараж своими руками»:

https://youtube.com/watch?v=uRPSHIgY9iU

Расчёт

Для начала нужно определить желаемые размеры и форму гаража. Мы для примера возьмём самый стандартный и распространённый вариант – прямоугольный гараж длиной 7 м, шириной 4 м и высотой 3 м. В таком гараже можно комфортно размещать любой седан средних размеров.

Сначала нам нужно найти периметр будущего гаража. Делается это по формуле (А+В)*2.

(4 м + 8 м) х 2 = 24 м. Это периметр стен гаража.

Теперь нужно найти площадь стен. Для этого используется формула: p*h. То есть периметр умножить на высоту: 24 м х 3 м = 72 м2. Это площадь всех стен постройки.

Далее остаётся вычислить объём стен, а значит, объем нужного нам бруса. Сечение, которое мы взяли для примера, — 100 мм или 0.1 м.

Чтобы узнать объём, нужно площадь умножить на размер сечения. В нашем случае это: 72 м х 0,1 м = 7,2 м3. Именно столько материала понадобится для строительства гаража, взятого как пример размера.

Не стоит забывать о том, что из этого размера нужно вычесть размер ворот и окон, но он индивидуален для каждого случая. Например, окон может не быть совсем, а размер ворот сильно отличаться. Можно подстраховаться и не вычитать размер ворот, а оставшийся брус будет запасом на различные непредвиденные расходы или повреждения бруса.

Если же тратить лишние деньги не хочется, то достаточно вычесть из исходного размера объём бруса, который нужен для ворот. Например, ширина ворот – 2.5 м, а высота – 2 м. Тогда находим площадь: 2.5 м х 2 м = 5 м2. Далее умножаем площадь на сечение и получаем 0.5 м3, которые нам нужно вычесть из общего объёма необходимого бруса.

Технология возведения каркасного гаража

Строительство гаража из каркасной трубы своими руками начинается с подготовительных работ. Необходимо очистить отведенный под постройку участок от поверхностной растительности, выкорчевать корни деревьев, при наличии естественного уклона – выровнять площадку.

Далее выполняться разметка здания, для которой потребуется бечевка и арматурные колышки. Прутки арматуры вбиваются по углам здания и соединяются бечевкой, таким образом вы получаете перенесенные на участок контуры стен гаража.

Монтаж столбчатого фундамента под каркасный гараж из профильных труб:

• по предварительно размеченных углам своими руками выкапываются ямы размером 50*50*50 см;
• на дне ям обустраивается уплотняющая подушка из смеси песка и гравия толщиной 20 см;
• нарезаются профильные трубы на отрезки, равные длиной высоте стен гаража, и устанавливаются по центру угловых ям – для придания стойкам устойчивости их необходимо вбить в землю;
• ямы с установленными стойками заливаются бетоном марки М300.

На набор бетоном прочности необходимо 5-7 дней, на протяжении которых вы будете собирать каркас постройки. Составляющие элементы каркаса свариваются отдельно, после чего коробка гаража монтируется на забетонированные стойки.

Вам потребуется своими руками подготовить следующие элементы каркаса гаража:

1. Боковые панели – 2 шт. Высота панелей – 2.1 м, ширина – 5.5 м. Шаг между вертикальными поясами панели – 1.37 м, горизонтальный пояс устанавливается на высоте 1,05 см. Для сборки боковых панелей используются трубы сечением 40*25 мм, расход материала – 27 м на одну конструкцию. Укладка труб нижнего пояса выполняется на ребро 25 мм.
2. Задняя панель – 1 шт (расход труб – 17.5 м). Высота панели составляет 2.06 м, ширина – 2.95 м. Нижний пояс панели укладывается на ребро 40 мм. По периметру конструкции трубы необходимо приваривать так, чтобы стык задней и боковых панелей совпадал по плоскостям труб.
3. Рама ворот – 1 шт (расход трубы 40*25 мм – 14.5 м). Размеры передней панели под ворота аналогичны задней стенке гаража. Ворота также можно сделать самостоятельно из профильного каркаса, облицованного профлистом.
4. Промежуточная ферма – 3 шт (расход материала – 17.5 м труб на каждую ферму). В конструкции фермы предусматриваются опорный пластины толщиной 4-5 мм под размещение водосточных коммуникаций. Высота фермы – 50 см, ширина – 295 см.
5. Фронтонные фермы – 2 шт (расход по 8.5 метров труб на каждую). Габаритные размеры конструкции идентичны каркасу промежуточной фермы.

По завершению подготовки всех составляющих элементов выполняется монтаж каркаса на забетонированных стойках. Панели соединяются со стойками посредством сварки либо с помощью болтов. В плане скорости выполнения и надежности сварка предпочтительна.

К боковым панелям привариваются фермы кровли,  поверх которых устанавливаются продольные пояса длиной 5.5 метров из 35-го уголка под фиксацию обшивки. На крышу потребуется 4 продольных пояса распределенных с одинаковым шагом.

После того как вы своими руками сделали коробку гаража из профильных труб можно приступать к обшивке стен и кровли профнастилом.  Данные работы предельно просты в исполнении – на каркасе из труб профлист устанавливается с помощью саморезов по металлу. Следите за тем, чтобы саморезы входили в профиль строго перпендикулярно.

Сборка каркасного гаража из профиля

Последовательность монтажа стен своими руками:

• первый лист профнастила устанавливается на угловой части здания, после чего фиксируется смежная с ним панель – листы выводятся в стык, который изнутри заделывается монтажной пеной;
• по завершению фиксации на поверхности труб профнастила вся площадь облицовки изнутри оклеивается пароизоляционным материалом (Алюформ, Мегаизол и т.д);
• на каркасе внутри гаража фиксируется обрешетка из алюминиевого гипсокартонового профиля с ячейками 50*100 мм;
• внутри ячеек каркаса размещается теплоизоляционный материал – минеральная вата либо экструдированный пенополистирол, утеплитель крепится на стенах с помощью приклеивания;
• поверхность утеплителя оклеивается внутренним слоем пароизоляции, после чего стены гаража обшиваются вагонкой либо произвольным облицовочным материалом.

Потребность в утеплении гаража из профильных труб, построенного своими руками, возникает из-за  малой толщины профлиста и высокой теплопроводности металла – если не выполнить теплоизоляцию при таких стенах зимой в гараже будет держаться минусовая температура. Также без теплоизоляции могут возникать проблемы с конденсатом и обледенением стен.

Если же вы проживаете в теплой местности либо планируете использовать гараж из труб как временную стоянку, эксплуатировать помещение можно сразу же после обшивки профильного каркаса профлистом.

Особенности каркасной технологии

Здания на основе каркаса экономичны еще и потому, что не нуждаются в мощном фундаменте. Их могут выдержать даже слабые насыпные грунты и торфяники, а основание может быть самым бюджетным. К тому же благодаря отсутствию мокрых процессов сборка производится в любую погоду за исключением неблагоприятных условий для самих строителей.

Конструкции монтируются двумя методами:

• «Канадская платформа». Сначала устраивается горизонтальное основание, обычно это полы или перекрытие. Затем на готовой платформе собираются крупные секции — целые стены или их участки. Они устанавливаются в проектное положение и закрепляются. Такой способ позволяет удобно смонтировать узлы на земле, поэтому сборка более точная и быстрая.

Последовательный монтаж. Традиционный способ, когда все элементы устанавливаются поэтапно. Возможно, он не такой скоростной, но если стройкой занимается один человек, справиться с конструкциями небольших размеров ему гораздо легче, чем с тяжелыми неповоротливыми блоками.

Основные элементы каркаса:

• горизонтальные — верхняя и нижняя обвязка, балки перекрытия, перемычки;
• вертикальные — стойки,
• наклонные — укосины, подкосы, распорки.

Если используется жесткая листовая обшивка, наклонные связи можно не ставить. Устойчивость будет обеспечиваться листовым материалом.

После сборки каркаса и устройства кровли производится монтаж ворот, дверей, окон, наружная и внутренняя обшивка, а также при необходимости утепление. В уже готовой крытой коробке можно устраивать освещение и другие коммуникации.

Строительство начинается с плана

Несмотря на то, что гараж будет относиться ближе к постройкам хозяйственного назначения его строительство должно быть предварено составлением проектного плана, где будут отражены как его функциональные возможности, так и конструкционные особенности, а также учтены все финансовые затраты с учетом возможных непредвиденных расходов. Как и при строительстве дома, проект составляется в виде документа желательно сведущим в этом деле специалистом, где пошагово все расписывается и неукоснительно выполняется.

План каркасного гаража

Причем план должен затрагивать не только финансовую сторону, но и сроки поэтапного выполнения работы. Такой подход, как правило, способен уберечь хозяина строящегося объекта от различных сюрпризов в процессе строительства.

При строительстве каркасного гаража различают возведение утепленной конструкции либо ее облегченного варианта, что обойдется значительно дешевле. Однако и в зимний период времени такой гараж защитит машину лишь от ветра и снежного заноса. А вот утепленный вариант уже сможет обеспечить автомобилю температуру для комфортного пребывания, которая будет чуть выше нуля, чего вполне достаточно для его содержания.

В том случае если в помещении гаража планируется хранение не только автомобиля, но и массы других полезных предметов в виде садового инвентаря и летней складной мебели, а также мототехники или велосипедов значит, следует учесть это при планировании размеров конструкции.

Но более массивное сооружение даже каркасного типа уже потребует фундаментного основания пусть и облегченного, но, тем не менее, с проведением земляной работы и всех тех операций, что требуются для его возведения.

Также относительно размеров гаражной конструкции будет зависеть и выбор ворот, вариантов которых сегодня достаточно.

Фундамент под каркасную конструкцию

Крайне важно при строительстве каркасных гаражей уделить достаточное внимание организации основания под строение. Ведь это залог высокой практичности, долговечности, стойкости к внешнему воздействию будущего автодома

Если грунт на участке плотный, он спокойно выдержит вес самой конструкции, а также автомобиля в ней. Для такого случая можно организовать свайный, столбчатый, плитный, ленточный фундамент. Если же почва песчаная, может дать усадку со временем, лучше предпочесть ленточный или плитный вариант.

В любом случае, угловые точки под стены будущего основания, вне зависимости от его вида, намечаются одинаково.

Работу по разметке границ основания нужно производит следующим образом:

Намечаем одну из угловых точек, учитывая особенности расположения иных объектов на участке.

В намеченной точке устанавливаем разметочные обноски.
Приспособления такого рода представляют собой обычные колья, соединенные между собой доской-перекладиной.

Привязываем веревки к обноске.
При возведении ленточного основания понадобится два отрезка веревки на каждой стороне, расстояние между ними будет равным ширине планируемой ленты.
Веревку растягиваем по обе стороны будущей основы на всю длину стеновой поверхности, закрепляем на обносках на противоположной стороне.
Аналогично определяем примерное местоположение последнего угла, соединяем его с помощью веревки с двумя соседними углами.

Важно следить за тем, чтобы углы получились прямыми.
Перекладина обноски позволяет переместить точку фиксации веревки на ней в небольших пределах. Чтобы убедиться в правильности углов строения, можно вымерить длину обоих диагоналей и сравнить между собой

У квадрата диагонали одинаковы по длине.

Если планируется обустроить столбчатый фундамент, потребуется дополнительно разметить внутреннюю площадку. Это позволит безошибочно определить место расположения опор. Утверждать, что для автодома – это идеальный вариант не стоит.

Ведь только мощный дощатый настил сможет выдержать вес автомобиля, а его создание требует дополнительных затрат. Также потребуется обустроить заезд в помещение – въездную аппарель.

Лучше предпочесть вариант ленточного основания, если планируется обустраивать смотровую яму в автодоме для проведения ремонтных работ. Конечно, стоит учитывать, что изготовить ленточное основание будет несколько сложнее, да и времени потребуется больше. Но конечный результат работы будет удобным, долговечным, практичным.

Но если делать его мелкозалубленным, то можно получить идеальный вариант под каркасный автодом. Обустраивают плитное основание так:

• на участке по периметру будущего строения роют траншею глубиной 40-50 см;
• далее, с трех сторон устанавливается опалубка;
• армирование основания проводят при помощи специальной сетки или металлических прутьев;
• арматуру заливают раствором бетона на основе песка или на основе песка и щебня;
• бетон оставляют на 5 дней до полного высыхания.

Обшивка и утепление

Стальные или профилированные листы пригодятся вам для обшивки металлического каркаса. Они точечно привариваются к вертикальным стойкам, а когда все стены будут закрыты, стыки листов нужно обработать сваркой.

Второй метод обшивки можно использовать как для металлической, так и для деревянной конструкции. Саморезы нужно крепить к профилю и вкручивать в каркас, обязательно фиксировать при этом шайбами. Листы выкладываются внахлёст сверху вниз, чтобы не попадала вода внутрь гаражного сооружения.

Плиты «Изоплаат» отлично подойдут для наружной обшивки постройки. Ещё одним хорошим материалом для внешней отделки будут плиты ОСБ.

Каркасный гараж, обшитый деревянными досками

Утеплять каркасный гараж надо обязательно, поскольку автомобилю пониженная температура может навредить. Материалами для этого вам послужат минеральная вата, стекловата, пеноплекс, пенополистирол, отражающая теплоизоляция и другие материалы. Они бывают рулонные, плиточные и напыляемые. К каждому есть своя технология монтажа и рекомендации производителя.

Фотогалерея: варианты утепления

Стекловата — бюджетный вариант утепления Пенополистирол характеризуетсяустойчивостью к огню Такой вариант утеплителя позволит сохранять прохладу в жаркое лето

Возводим гараж каркасного типа из металлопрофиля

У металлических каркасов есть целый ряд преимуществ. Это быстрая сборка, прочность и пожарная безопасность, долговечность и повышенная устойчивость к износу. Из минусов стоит отметить более высокую цену на материалы, а также некоторые сложности в плане технологии работ. Необходимо хорошо владеть болгаркой и иметь навыки, опыт сварки. Разумеется, понадобится и сварочный аппарат, что несколько повысит затраты. Однако это не так существенно, если автолюбитель сумеет самостоятельно достойно с ними справиться.

Для работы понадобится металлопрокат или гнутый профиль. Постараемся осветить основные этапы работ. Это краткий алгоритм возведения каркасного гаража своими руками.

1. В первую очередь укладывают на фундамент стартовый профиль. Фиксация производится с помощью анкеров.
2. Профили друг с другом необходимо тщательно сваривать. В принципе, фиксация с применением саморезов допускается, однако специалисты говорят о недостаточной прочности подобного соединения.
3. Полностью проваривается периметр – нижняя часть каркаса.
4. Затем 4 вертикальные стойки необходимо установить по углам. Каждый профиль размещают углом наружу, а затем приваривают к анкерам и нижнему периметру.
5. Потом приходит очередь сборки верхнего периметра. Он состоит из металлического профиля, а приваривается непосредственно к опорным стойкам, стоящим вертикально. Он станет в дальнейшем базой для стропильных ферм.
6. Готов каркас, к которому приваривают горизонтальные ребра жесткости, вертикальные промежуточные стойки.
7. Крышу делают наиболее подходящего типа. Бывают плоские, двускатные и односкатные крыши.
8. Ворота делают из уголка. Основной каркас распашной конструкции должен быть прямоугольным. Обязательно привариваются горизонтальные ребра жесткости.
9. Ворота ограждают от коррозии с помощью специальной краски, а также утепляются пенополистиролом, минеральной ватой или другим материалом.
10. Дополнительный профиль приваривают над проемом ворот, чтобы усилить конструкцию каркасного гаража.
11. Остается только приварить петли, установить по инструкции запорную арматуру на ворота.

Специалисты отмечают, что выгоднее заказывать металлический каркас гаража в готовом виде.

Выбор древесины

Если владелец территории заинтересован в том, как построить каркасный гараж из бруса, то он должен учитывать следующие важные моменты:

• выбирать можно цельные или клееные брусья;
• цельные брусья обладают небольшой стоимостью, но конструкция из них подвергается усадке;
• непрофилированные брусья могут давать трещины, а также их нужно довольно часто обрабатывать антисептиками;
• клееный брус не подвергается деформации, поэтому даже после возведения объекта элементы сохраняют свою прежнюю форму;
• для строения гаража можно выбрать брусья из сосны, лиственницы или дуба.

Дополнительно для создания такого строения можно воспользоваться металлическими трубами, обладающими доступной стоимостью. Но срок службы данного гаража не будет превышать 20 лет. Поэтому наиболее часто граждане предпочитают пользоваться качественной и хорошо просушенной древесиной.

Особенности конструкции

Перед тем как сделать каркасный гараж, следует оценить его преимущества и недостатки. Эта постройка выбирается довольно часто по разным причинам. К ним относится:

• конструкция является легкой по сравнению с гаражом из кирпича, разных блоков или бетона, поэтому не приходится делать надежный и дорогостоящий фундамент;
• для создания конструкции не нужно покупать дорогостоящие материалы, поэтому можно вложиться в небольшую сумму средств;
• построить каркасный гараж своими руками довольно просто, поэтому не придется тратить много средств на оплату труда специалистов;
• хранить в созданном строении можно не только автомобили, но и другую технику, представленную мотоциклами, снегоходами или иными аналогичными ТС;
• можно даже выделить место для создания мастерской.

Каркасное строение можно хорошо утеплить, а также к этому зданию легко подводится электричество и даже отопление.