Для чего и как правильно производится регулировка давления воды в насосной станции?

Причины слабого напора воды

Причины низкого напора можно разделить на две большие группы

1. Воды в водопроводной системе достаточно, но её давление объективно низкое

Такое часто случается, когда водонапорная башня строилась из расчёта равнинного положения строений, а потом застройка посёлка расширилась в более высокие места. И там, конечно же, нет давления. Такая же картина наблюдается при неисправных, изношенных насосах центра водоснабжения.

При питании из скважины причиной может быть большая глубина водоносного слоя и одновременно, незначительный диаметр подающего трубопровода. Казалось бы, погружные насосы по паспорту должны давать подъём на 50-70 метров, это значит, что они на входе в трубопровод дают давление 5-7 атмосфер.

Но хитрость в том, что это давление идёт не только на подъём воды, но и на преодоление гидравлического сопротивления трубопровода. Даже простая прямая труба длиной 50 метров и внутренним диаметром 20 мм при производительности погружного насоса в 1000 л/час «крадёт» 0,33 атмосферы давления.

А с учётом того, что трубопроводы не прямые, что есть задвижки, краны, т-образные соединения, локальные сужения и расширения – остаток напора на точке потребления воды может быть низковат.

2. Воды в источнике водоснабжения мало

Это случается, когда водопровод общего пользования имеет большую длину, но недостаточный диаметр. Так бывает, если основная часть строилась с расчётом на небольшой населенный пункт, а потом он существенно расширился.

Влияет также и время эксплуатации магистрали. Старые трубы обрастают изнутри минеральными отложениями, поэтому реальное сечение для пропуска воды может быть незначительным, несмотря на внешнюю солидность трубопровода.

Ещё одна причина – большой водоразбор в летнее время для полива.

Муниципальные сети водоснабжения позиционируются как сети для снабжения водой для питья и бытовых нужд.

Полив растений – это сельскохозяйственное водопотребление и практически никогда в проекты не закладывается

Народ это во внимание, естественно, не принимает и поливает свои сады и огороды вовсю. Результат – у дальних потребителей либо слабый напор воды в частном доме, либо нет воды совсем

К этому же разделу водных проблем можно присоединить и питание домовладений от скважин с низким дебетом, поскольку решение проблем во всех случаях принципиально одинаковое. Имея собственную скважину или колодец  вы будете лишены проблем с объемом воды.

Возможные причины плохого давления в частной системе

Очистка трубы.

Факторы, приводящие к снижению давления в автономной структуре водоснабжения загородного дома, в первую очередь зависят от правильного расчета объема потребления ресурса. На основании таких выкладок осуществляется выбор необходимых механизмов и материалов для бесперебойной подачи воды. Нарушение технологии проектирования и производства работ при устройстве водопровода может привести впоследствии к скачкам давления и выходу из строя перекачивающего оборудования.

Основные причины падения напора и возможного прекращения поступления воды к сантехническим приборам:

1. Снижение пропускной способности труб в результате засора или биологических отложений на внутренних стенках магистрали.
2. Превышение норм расхода воды, особенно в летний период.
3. Неисправности запорной арматуры.
4. Засорение фильтра на обсадной трубе.
5. Снижение дебита скважины или заиливание канала.
6. Неисправен или загрязнился источника.
7. Разгерметизация системы, протечки.
8. Наличие воздуха в насосном агрегате.
9. Недостаточная мощность насоса, потери напора в вертикальных трубопроводах.
10. Падение напряжения в электрической сети.
11. Поломка или неверная корректировка реле давления.
12. Износ мембраны гидроаккумулятора.

Как узнать давление воды в квартире

Чтобы понять давление воды в квартире, следует ориентироваться на приборы потребления жидкости. Например, снять аэратор, открыть кран, убедиться, что вода течет нормально.

Для нормального тока воды в кухонном кране и в ванне нужно давление в0,3 атмосферы. Если вода течет слабо, значит давление ниже этого показателя. Для тока воды в унитазном бачке нужно 0,4 атмосферы, если он не наполняется, значит, давление воды меньше. При наличии манометра можно установить его в подходящем месте и провести замеры.

Если устройств замера нет, можно вызвать слесаря-сантехника из ЖЭУ, который выполнит измерения согласно вашим указаниям. Далее на видео можно увидеть, как правильно выполнить замер напора воды самостоятельно:

Как измерить давление воды без манометра

Если манометра нет, а давление нужно измерить, достаточно воспользоваться обычной прозрачной трубкой. Выберите длину трубки в 1 м. Оденьте ее на кран, плотно зафиксируйте, откройте кран, немного заполнив трубку водой. Закройте кран, произведите замер незаполненного расстояния. Предположим, этот показатель равняется 54 см. Далее зажмите трубку пальцем, откройте немного кран, и убедитесь, как вода начнет подниматься вверх и сжимать воздух.

Соответственно, как только вода перестанет подниматься, закройте кран и произведите замер расстояния, которое осталось незаполненным водой. Если оно равняется 20 см, то делим 54 на 20 и получаем 2,7 атмосферы давления в контуре. Выполнять подобные замеры для удобства лучше вдвоем. Выполнив замеры, вы будете знать, платить вам за ХВС и ГВС в квитанции на коммунальные услуги, или попросить управляющую компанию выполнить ремонт.

Что проверить в первую очередь

Если ваш дом оборудован насосной станцией, регулирующей работу всей водопроводной системы, следует проверить давление на выходе из неё. Проверка работоспособности насосной станции не займёт много времени — она всегда снабжается водяным манометром для автоматической регулировки включения-выключения скважинного насоса.

• Если давление на насосной станции в норме, приступаем к следующему этапу – проверке напора во всех точках внутридомовой водяной трассы. Для этого следует двигаться вдоль трубопровода, отмечая давление на разных его участках. Если ваша водопроводная система не снабжена контрольно-измерительными приборами, то следует подключать переносной манометр в точках водоразбора (смесителях, спускных кранах). Определив отрезок, на котором происходит падение давления, гораздо проще узнать его причину. Это либо засорение труб, или зарастание их отложениями, либо неисправность водозапорных кранов. Устраняется подобная неисправность специальной чисткой трубы или заменой участка водопровода, сантехнического оборудования.
• Если в домовой системе установлены фильтры грубой или тонкой очистки, обязательно проверьте их на предмет проходимости. Забитые мелким механическим мусором и взвесями, фильтры перестают пропускать воду в нужном объёме. Для этого фильтры грубой очистки снимаются, промываются, очищаются от накопившейся грязи и устанавливаются на место. Контроль состояния фильтра тонкой очистки необходимо производить, если установленная в вашем доме модель не имеет функции самоочищения.
• Целесообразно произвести ревизию смесителей. Очень часто, из-за повышенной минерализации воды в системе, краны и лейки душевых изнутри зарастают минеральными отложениями. Такой же напасти часто подвергаются внутренние механизмы водяных кранов. Такие сантехнические приборы следует тщательно прочистить, либо вовсе заменить их.

Какие бывают повышающие напор агрегаты?

Итак, выбирая насосы для водоснабжения с целью усилить давление или поднять воду на верхние этажи, нужно знать, какие виды агрегатов для повышенного напора существуют. К примеру, для усиления слабого давления достаточно выбрать компактную по габаритам и небольшую по мощности конструкцию, типа «ин-лайн», которая просто устанавливается в систему, и поднимает напор на 1-3 атмосферы.

Такой насос может работать в следующих режимах (классификация по способу включения):

• ручное включение — обеспечивает непрерывную работу агрегата, когда оборудование включено. Если нет необходимости повышения напора, то устройство просто отключают. При этом необходимо следить, чтобы помпа не перегревалась;
• автоматическое включение — в этом случае на наличие или отсутствие расхода реагирует датчик потока. При водозаборе насос включается, а если нет определенного расхода в секунду, то агрегат выключается. Данные модели более экономичны;
• комбинированные варианты – могут работать то в одном, то в другом режиме, если перевести специальный переключатель.

Существующие агрегаты также классифицируются по способу охлаждения:

• с сухим ротором — охлаждение происходит за счет движения лопастей, установленных на валу. Отличаются высоким КПД, однако имеют большие габариты и сильно шумят;
• с мокрым ротором — охлаждение происходит, благодаря перекачиваемой жидкости. Обладают низким уровнем шума, компактными габаритами, но менее эффективны.

По типу конструкции можно выделить такие модели:

• ин-лайн — небольшие, но малопроизводительные агрегаты, которые монтируются в подающий трубопровод;
• вихревые — с более высокой производительностью, но шумные и требуют специальной обвязки.

Также повышающий насос отличается по способу установки: горизонтально, вертикально, в обеих позициях, и по количеству скоростей работы:

• одноступенчатые — с одной скоростью подкачки;
• многоступенчатые — с несколькими скоростями, которые переключаются в зависимости от величины расхода.

По принципу работы различают проточный, нагнетательный, инжекторный насос, а также агрегат, повышающий циркуляцию.

При этом стоит отметить, что насосы для увеличения давления бывают универсальными, то есть могут применяться в системах и с холодным, и с горячим водоснабжением. А есть модели, которые можно использовать только для горячей либо исключительно для холодной воды.

Приборы и устройства образующие внутриквартирную водопроводную сеть

1. Шаровый кран. Именно он является тем самым “пограничным столбом” разграничивающим зоны эксплуатационной ответственности.
2. Грязевик или фильтр грубой очистки.
3. Регулятор давления.
4. Прибор учёта. Без всякой иронии, можно сказать, что эти приборы стали одной из примет нашего времени.
5. Обратный клапан. Этот элемент водопровода обязателен только в одном случае. Если у вас установлен водонагреватель и вы им активно пользуетесь.

Трубы из какого-то материала. Не обойтись без гибких подводок. Возможно, что есть фильтры предварительной и тонкой очистки. И наконец устройства потребляющие или изливающие воду. Водонагреватель, смеситель, стиральная машина, сливной бачок, посудомоечная машина.

Ничего не забыл, но даже если забыл, неважно. Отдельные бытовые устройства сложны сами по себе. Алгоритм действия входных клапанов этих устройств, это отдельная тема

Алгоритм действия входных клапанов этих устройств, это отдельная тема.

Фильтр грубой очистки или просто грязевик

На некоторых сантехнических устройствах есть такие обозначения PN; DN и какая-то цифра (значение) после них. Вот что это означает: •DN. Номинальный условный диаметр. Примерно соответствует внутреннему диаметру. Раньше этот размер обозначался Dy или Ду, что означало величину условного прохода. •PN. Номинальное давление, которое очень не рекомендуется превышать. Измеряется в кгс/см. Предназначен для удаления нерастворимых примесей присутствующих в водном растворе, гордо именуемом питьевой водой.

Степень фильтрации 300; 400; 500; 600 мкр. Это если есть мелкоячеистая сеточка, выполненная в виде трубки. Если её нет, то грязевик превращается в шламоуловитель, который, как показывает практика, ничего не улавливает.

Насколько грязевик может снизить уровень напора

Провести ревизию такого фильтра просто. Достаточно открутить всего одну гайку-заглушку. Вынуть сеточку и почистить её специально для этого предназначенной зубной щёткой.

После этого уровень напора увеличился. В моём случае трёхлитровая банка наполнилась на 13 секунд быстрее!

Здесь будет к месту сделать одно замечание. Конечно, загрязнение, а следовательно, и снижение пропускной способности фильтра будет происходить и при стабильно входящем водяном потоке, но всё-таки, входящие фильтры наиболее интенсивно загрязняются при подаче после аварийного или намеренного отключения.

Регулятор давления

Ни разу не видел применения этого устройства на понижение. Зачем же он вообще нужен если изливаемый поток явно недостаточен?

Единственное основание его применения в этом случае, уменьшение воздействия гидроудара. Несанкционированного или ошибочно применённого резкого повышения давления в общедомовой сети.

Теоретически такой хлопок может произойти в любом многоквартирном доме, но всё же, надеюсь, вы его так и не дождётесь.

Более вероятен скачок в домах оборудованных хозяйственно-противопожарным водопроводом, в качестве которого применяются межэтажные стояки (СП 10.13130.2009).

В домах с верхней разводкой давление в хозяйственно-противопожарном водопроводе допускается 0,45 – 0,9 МПа или иначе 4,588 – 9,177 кгс/кв. см (СП30.13330.2016).

Зачем нужен обратный клапан

Если очень обще и ни о чём, то для предотвращения обратного тока воды.

Более конкретно, применительно к водопроводу многоквартирного дома, то для того чтобы горячая вода ни попала в стояк холодной воды, а через него в соседский кран.

Как такое может быть? По разным причинам, но всегда через смеситель или устройства имеющих смесительную камеру, за счёт разницы давлений в стояках.

Что даст замена гибких подводок на трубу

Теоретически замена даже небольшой гибкой подводки (70 см), с внутренним диаметром 8,5 мм, на трубу с внутренним сечением 15 мм, должна дать ощутимые результаты. Пропускная способность должна возрасти, а зависимость от других открытых кранов уменьшится.

Фактически по субъективной оценке, никаких изменений не произошло.

Возможно, поменять гибкую подводку было нужно в профилактических целях. Обещанный срок эксплуатации 5 лет, миновал 5 лет назад т. е. подводка отслужила два срока и ничто не предвещало её скорой поломки.

Чистка аэратора

Конструкция аэратора состоит из нескольких мелкоячеистых пластиковых и металлических сеточек, которые со временем засоряются.

Хотя такой засор, с помощью той же зубной щётки, легко и быстро устраняется, но почему-то именно на эту деталь чаще всего не обращают внимание

Особенности монтажа устройства для давления в водопроводе

Место установки повышающего напор оборудования зависит от конкретной ситуации. Чтобы обеспечить нормальную работу смесителя и душевой лейки, достаточно вмонтировать его на выходе из накопительного бака. Для более требовательных к давлению устройств (стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель), то насос лучше установить перед ними.

Однако монтаж сразу нескольких насосов малой мощности— не лучший вариант. В этом случае стоит установить более мощные модели, способные стабилизировать напор при большом расходе.

Установка насоса для повышения давления в водопроводе квартиры или частного дома выполняют в такой последовательности:

Сначала размечают трубу, на которой будет установлено оборудование, учитывая длину устройства и фитингов.
Затем в помещении перекрывается водоснабжение.
После этого, в отмеченных местах трубу обрезают.
На концах трубопровода нарезается внешняя резьба.
Затем на трубу монтируют переходники с внутренней резьбой.
В установленные переходники вкручивают фитинги из комплекта с насосом

Для лучшей герметизации намотайте на резьбу ФУМ-ленту.
Монтируется повысительный прибор, при этом необходимо соблюдать указания стрелки на корпусе прибора, показывающей направление потока воды.
После этого от электрощита к прибору нужно протянуть трехжильный кабель и, желательно, сделать отдельную розетку, а устройство подключать лучше через отдельный УЗО.
Затем насос нужно включить и проверить его работу, обращая внимание на отсутствии протечек в местах соединения. Если нужно, подтяните крепления фитингов.

Грамотный монтаж прибора обеспечит потребности в воде на многие годы. Придерживайтесь следующих рекомендаций в процессе установки оборудования:

• чтобы насос проработал дольше, лучше на входе в него установить механический фильтр. Так вы сможете обезопасить прибор от попадания в него нежелательных частиц;
• агрегат лучше монтировать в сухом и отапливаемом помещении, так как низкие температуры могут заморозить жидкость в аппарате, что выведет его из строя;
• вибрация от работы оборудования, со временем, может разболтать крепления, провоцируя течь, поэтому иногда нужно проверять соединения на герметичность.

Правильно подобранный и правильно установленный прибор сможет решить проблему слабого напора в водопроводе.

Схема подключения – рекомендации

Определяя место для оптимального расположения насоса, руководствуется следующими соображениями:

1. Для корректной работы бытовой техники в виде бойлера, стиральной или посудомоечной машины насос размещают непосредственно перед ними.
2. Если в доме имеется накопительный бак, расположенный на чердаке, подкачку ставят на его выходе.
3. Как и при установке циркуляционных агрегатов, в случае выхода электронасоса из строя или снятия его для ремонтно-профилактических работ, предусматривают размещение параллельно ему байпаса с запирающим шаровым краном.
4. При установке насоса в многоквартирных домах велика вероятность оставить жильцов по стояку без воды, резко увеличивая объем ее потребления при включении подкачки. В данной ситуации следует предусмотреть размещение в квартире накопительных емкостей, которые практичнее подвешивать к потолку.
5. Многие при установке более мощных агрегатов в линию не получают желаемый результат, указанный в паспортных данных. Не зная законов гидродинамики, они не учитывают возросших гидравлических потерь в трубопроводе при увеличении объемов прокачиваемой жидкости – для их уменьшения необходимо менять трубы на больший диаметр.

Рис. 14 Установка насосов подкачки во внутренний водопровод

Повысительные электронасосы обычно устанавливают в квартирах или частных домах при пользовании коммунальными водопроводными сетями, службы которых не выполняют свои обязательства по созданию рабочего давления в системе. Стандартные бытовые агрегаты с мокрым ротором в среднем повышают давление на 0,9 атм., для получения более высокого показателя в систему необходимо установить центробежные электронасос, насосную станцию или установку с частотным регулированием скорости вращения рабочего колеса (лучший, но слишком дорогой вариант).

Куда обращаться при плохом напоре воды

Существует огромное количество различных структур, которые имеют отношение к трубопроводам холодного и горячего водоснабжения. Это запутывает людей, потребитель не знает к кому следует обращаться и кто способен помочь при плохом напоре холодной или горячей воды. Существуют определенные правила, которые четко указывают на ответственность за состояние водопровода:

• за внутреннюю разводку в квартире несет ответственность ее владелец, самостоятельно производит ремонт и обслуживание данного оборудования;
• ЖЭК либо управляющая компания отвечают за трубопровод от магистрали к потребителю;
• за магистраль по доставке холодной воды несет ответственность местное подразделение водоканала;
• за поставку горячей воды и ее качество несет ответственность ГУП ТЭК.

это все простым языком ясно, что с заявлением нужно идти в организацию, где заключался потребительский договор. При слабом напоре воды из крана необходимо немедленно заявлять в соответствующие структуры. В противном случае, человек обязан оплачивать услуги, которые не получает.

В частном доме

Домовладелец жалуется в организацию, где заключен потребительский договор на услуги по обеспечиванию его качественным водоснабжением. При осуществлении водозабора из колодцев и скважин, в отсутствие договоров – ремонтные работы производятся самостоятельно на личные средства.

В новостройке

Как правило, ситуация в новостройках может отличаться своим разнообразием. В основном, водоснабжение находится на гарантированном обслуживании застройщика. Поэтому обращаться необходимо к нему. При наличии управляющей компании – подавать жалобу следует на ее имя.

В приватизированной квартире

В этом случае жалоба подается в ТСЖ, где в течение 10 дней она рассматривается, и человек получает официальный ответ. При выявлении нарушения оно устраняется в 30-ти дневный срок. Если обращение игнорируется – необходимо обратиться в жилищную инспекцию и аргументировать невыполнение своих обязанностей ТСЖ.

Образец жалобы

При нарушении прав и интересов граждан в обязательном порядке подается заявление в соответствующую структуру. В любом обслуживающем подразделении при официальном обращении обязаны предоставить образец заявления. В нем указывается:

• лицо к которому направлено обращение;
• личные данные, домашний адрес и контактные телефоны заявителя;
• подробно описывается причина обращения.

Данный документ подлежит обязательной регистрации. В установленное законом время заявителю на него должен прийти официальный ответ.

Искусственное увеличение давления в водопроводной системе

Если, после проведённой ревизии трубопроводной системы, не было обнаружено никаких неисправностей, можно попытаться увеличить напор в сети при помощи монтажа дополнительных водных насосов.

Искусственно увеличить давление в водопроводном контуре можно несколькими способами:

• Установление в водопроводной системе дополнительного сетевого насоса.
• Монтаж водонапорной станции и накопительной ёмкости.
• Установка в насосной станции в комплекте с баком-гидроаккумулятором.

Включение в контур дополнительного насоса

Установка в водяной контур дополнительного водонапорного оборудования позволяет увеличить объём воды, подаваемой к точкам раздачи воды. Установка дополнительного сетевого насоса позволяет повысить напор на 1-2 атм.

Если же показатели давления в сети чересчур малы, и увеличить подачу воды в сеть не представляется возможным, рекомендуется установить индивидуальную насосную станцию с накопительным баком. Слишком низкое давление делает невозможной работу большинства сантехнических приборов и бытового оборудования, сопряжённого с водопроводом. За то время, пока жильцы не пользуются водопроводом, в накопительном баке аккумулируется достаточный объём воды.

При необходимости, вода подаётся из накопителя в систему при помощи насосной станции, которая создаёт нужный показатель давления для бесперебойного функционирования бытовой техники. Минус такого метода – при опустошении накопительного бака придётся делать перерыв, и ждать, когда он вновь заполнится.

На что обратить внимание при выборе насоса

При выборе насосного оборудования следует обратить внимание на его рабочие параметры:

• Производительность оборудования – характеризуется подачей определённого объёма воды в литрах за минуту.
• Высота напора, в метрах.
• Выдаваемая мощность, в ваттах.

Подбирая насос, нужно учитывать средний расход воды в доме. Он зависти от количества жильцов, числа точек раздачи воды и этажности постройки.

Слишком слабый насос не сможет решить проблемы с низким давлением, а чересчур мощный может привести к преждевременному выходу из строя водопроводного оборудования – разрыву стыков труб, выдавливанию уплотнительных прокладок и т.д.

Если вы не уверены в правильности своих расчётов, рекомендуется обратиться с этим вопросом к инженерам-сантехникам.

Частичная переделка системы водоснабжения

Иногда причиной недостаточного давления бывает неправильно собранная трубопроводная сеть. Чаще всего такое бывает, если система собрана самостоятельно жильцами-непрофессионалами, без консультации со специалистом. При этом возможно занижение необходимых параметров труб, когда из-за малого диаметра пропускная способность водопровода недостаточна для нормального обеспечения водой всего дома. Замена слишком тонких труб позволит увеличить напор в водопроводной сети до приемлемых показателей.

Установка гидроаккумулятора

Неплохой альтернативой открытому накопителю с насосной станцией может стать установка в доме гидроаккумулятора, он же гидробак. Функции его примерно такие же – накопление и подача в сеть воды. Однако, давление в нём создаётся не за счёт сетевого насоса, а за счёт силы упругости внутренней диафрагмы и сжимаемого ей воздуха. Принцип действия его таков:

1. На приборе выставляется нижнее и верхнее значение давления. При нижнем показателе давления автоматика включает скважинный насос, и бак заполняется водой. При этом мембрана растягивается, давление в гидроаккумуляторе растёт.
2. Когда давление достигнет определённого верхнего уровня, насос автоматически выключается, а вода под напором подаётся в сеть.
3. По мере расходования воды, давление в сети падает, и когда оно доходит до нижнего установленного значения, автоматика гидроаккумулятора вновь включает в работу скважинный насос.

Техническое оборудование для повышения напора воды в квартире

Когда причина проблем с напором скрывается за пределами квартиры, а обращение в управляющую компанию не дает результата, то выйти из ситуации можно только применив механические способы повышения давления. Потребуется установить насос с гидроаккумулятором.

Если трубопроводная система в квартире не имеет недочетов, и все вызвано слабым давлением, которое подается на дом, то врезка насоса будет единственным выходом из ситуации. Дополнительным аргументом в пользу такого решения – более высокое давление на нижних этажах.

Система с насосом для повышения давления

Имея недостаток давления воды в квартире, в систему сразу после счетчика устанавливается насос или насосная станция. Они позволяют поднять уровень давления воды подаваемой непосредственно на ключевые потребители, такие как стиральная или посудомоечная машина, ванная и т.д.

Насос для увеличения напора непосредственно в квартире отличается небольшими размерами. Его габариты могут составлять не больше литровой банки. В том случае, когда наблюдается большая проблема с напором, то устанавливается более массивная помпа.

Мощный повышающий насос

Насосная станция является тем же самым насосом, но дополнительно оснащенным гидроаккумулятором. Данный резервуар накапливается в себя воду и в последующем отдает ее. Это исключает необходимость постоянного запуска помпы при кратковременном открытии крана, к примеру, для заполнения чайника. Насос и гидроаккумулятор могут выступать в одной связке. В таком случае поверх резервуара имеется платформа, к которой прикручивается помпа. В большинстве случаев все оборудование покупается по отдельности, и монтируется вместе уже непосредственно в квартире.

Насосная станция для повышения напора

Ключевые параметры выбора насоса

Чтобы получить достаточный уровень напора воды в квартире, не создав при этом проблемы для бытовой техники, требуется правильно подобрать насос

В первую очередь нужно обращать внимание его показатели:

• минимальная скорость потока воды для включения;
• максимальная подача;
• рабочее давление;
• сечение соединительных элементов.

Минимальная скорость потока воды для включения очень важна. Дело в том, что не чувствительные насосы смогут заработать, только если смеситель открыть на полную мощность. В последующем при попытке уменьшить поток помпа останавливается. В идеале, чтобы автомат насоса позволял его запускаться при потоке от 0,12-0,3 л/мин. Нечувствительный прибор не будет подкачивать давление, когда набирается бачок унитаза, поскольку тот подключается через тонкую арматуру и заполняется с малым током воды.

Видео – Варианты решения проблемы слабого напора в кране

Максимальная подача показывает, какой объем воды способен закачать насос за определенный промежуток времени. Он может определяться литрами в секунду или минуту, а также кубометрами в час. Вполне возможно приобрести слабую помпу, тогда объема закачиваемой воды будет не хватать для нормальной работы всего оборудования и прочих точек потребления. Чтобы рассчитать оптимальную производительность насоса, требуется определить объем потребления всех точек водозабора. Для того поможет применение табличных данных. Нужно суммировать показатели всех потребителей, добавив запас мощности на 10-30%.

Таблица 1. Расход воды разных точек водозабора.

Название точки водозабора	Усредненный расход воды л/сек
Смеситель ванной	0,1-0,2
Унитаз	0,1
Кухонный смеситель	0,1-0,15
Посудомойка	0,2
Стиральная машина	0,3
Биде	0,08

Максимальный параметр давления подбирается индивидуально, основываясь на показателях манометра, подключенного к трубопроводу в квартире. Оптимальным считается показатель 2-4 атмосфер. То есть, нужно выбрать насос, создающий уровень давления, которого не хватает до нормы.

Компактный насос для повышения напора в квартире

Заключительным ключевым критерием выбора является сечение соединительных элементов. Поскольку насос врезается в трубопровод, то в идеале, чтобы все фитинги соответствовали размерам имеющихся труб. Несовместимость потребует приобретения дополнительных переходников, что сопровождаются ненужными затратами.

Норма

1. Каковы нормальные параметры давления водоснабжения?

Ответ найдется в своде правил СП 30.13330.2012,  регламентирующем проектирование и сооружение внутренних водопроводов. Максимальное давление в точке водоразбора (в том числе на нижних этажах здания) не должно быть выше 4,5 атмосфер.

Нормативный документ, регламентирующий параметры водоснабжения

Минимальное давление должно соответствовать спецификации используемых сантехнических приборов. Если проектировщики не располагают соответствующими данными, минимум давления устанавливается равным 2 атмосферам.

Проточный водонагреватель от израильской компании Atmor. Рабочее давление 0,3-7 кгс/см2

Между тем в реальном мире

1. Каково фактическое давление в сетях водоснабжения?

Вот результаты проводившихся автором статьи за десятилетие  работы сантехником измерений (время — 1990-е — 2000-е годы):

• В водомерных узлах, отвечающих за холодное водоснабжение давление, варьировалось от 1,5 атмосфер в пиках водоразбора до 4 атмосфер глубокой ночью;
• Подкачки — насосы повышающие давление в водоснабжении — поднимали давление ХВС до 6-10 атмосфер;
• Давление воды в горячем водоснабжении (открытая схема теплоснабжения, подача ГВС непосредственно из тепловой сети) держалось в пределах 3 — 6,5 атмосфер.

Показания манометров в элеваторном узле с ГВС

Температурный график теплосети

1. Возможны ли более существенные превышения нормативных параметров давления?

К сожалению, да.

Приведем несколько примеров таких сценариев:

Каждую весну, когда на теплотрассах проводится испытание гидравлическим давлением, водоснабжение должно отключаться. Если это по какой-то причине (неисправность арматуры, человеческий фактор) не сделано, система ГВС тоже подвергнется испытаниям 10-12 атмосферами;

Испытания повышенным давлением позволяют найти требующие замены участки теплотрасс

Если быстро заполнить предварительно сброшенный контур водоснабжения с открытыми водоразборными кранами, в момент вытеснения из него воздуха произойдет гидроудар — скачок давления, обусловленный инерцией потока воды в трубах. Автору известны случаи, когда гидроудары срывали радиаторы отопления со стальных подводок и разрывали гибкие подводки к смесителям;

На центральном горячем водоснабжении с подачей воды из элеваторного узла мы настоятельно советуем использовать только металлические подводки

То же самое произойдет, если мгновенно перекрыть запорную арматуру в циркуляционной системе ГВС. Инерция потока приведет к мгновенному скачку давления на его фронте.

Признак циркуляционного ГВС — два розлива горячей воды

1. С чем связано понижение давления в водоснабжении?

С изменениями водоразбора в соседних квартирах или зданиях при ограниченной пропускной способности магистрального водопровода, розлива водоснабжения (горизонтальной трубы, разводящей воду по стоякам), стояка или подводки к отдельным приборам.

Пропускная способность труб может быть недостаточной вследствие:

Увеличения количества потребителей (строительства новых зданий, магазинов, предприятий и т.д.);

Каждый строящийся дом увеличивает нагрузку на сеть водоснабжения

• Неправильно выполненного гидравлического расчета трубопровода;
• Неисправностей запорной арматуры (упавших щечек задвижки, оторванного клапана винтового вентиля и т.д.);
• Не полностью открытой запорной арматуры на любом участке сети водоснабжения;
• Попадания в сеть водоснабжения мусора (камней, песка и т.д.). В практике автора был случай, когда из розлива ХВС был извлечен крупный деревянный чопик — очевидно, попавший туда при ремонте магистрального водопровода и прошедший водомерный узел со снятым счетчиком через обводную линию;
• Зарастания стальных труб. Их внутреннее сечение постепенно снижается из-за отложений ржавчины и извести: водопроводная вода несет в себе большое количество минеральных солей, вымытых ей из грунта. Проблема характерна преимущественно для холодной (питьевой) воды.

Стальные трубы после десяти лет на холодной воде

Узнать больше о давлении в трубах и проверке прочности различных труб Вы сможете из этого видео.

Замеры

Прибор для измерения давления воды в водопроводе, как мы знаем, именуется манометром. Цена наиболее доступных манометров начинается приблизительно от 150-200 рублей; но, цифровые устройства смогут обходиться в единицы а также десятки тысяч.

Метод измерения интересующего нас параметра своими руками несложен донельзя:

1. Подмотанный льном либо другим герметизирующим материалом прибор вкручивается в контрольный вентиль.
2. Вентиль раскрывается, по окончании чего снимается замер.

Контрольные вентиля для снятия замеров постоянно присутствуют в элеваторном узле (подача, обратка и смесь по окончании элеватора) и в водомере (в большинстве случаев, до и по окончании счетчика). При необходимости снять замер в произвольной точке системы водоснабжения это несложно сделать, вкрутив манометр вместо заглушки в один из стояков и запустив его.

Как неизменно, имеется последовательность тонкостей.

• Дабы составить детальную картину работы водопровода, измерения необходимо проводить в пик водоразбора, приходящийся на вечерние часы.
• Неизменно подключенный к водопроводу прибор частенько «залипает»: стрелка застревает в одном положении. Дабы этого не случилось, вместо контрольного вентиля ставится трехходовой кран с дренажным отверстием, разрешающий скинуть воду из его корпуса по окончании замера.

Латунная трубная резьба неизменно снимаемого прибора быстро изнашивается. Решить проблему окажет помощь несложная инструкция: снабдите манометр металлическим удлинителем.