Какой цемент можно использовать для заливки столбиков забора?

Фундамент для забора своими руками

У многих фундамент ассоциируется исключительно с домом. Однако в основании нуждается любая постройка, включая ограждения: оно обеспечивает долгосрочность и надежность забору отмечающему границу владений собственника.

Прочное основание для ограждения по периметру участка позволит забору прослужить дольше и сделает его качественнее: прочный фундамент не позволит забору покоситься со временем или под действием движения почвы. Установленный без основания, забор будет требовать ремонта каждый год. Этим и обуславливается необходимость создания прочного фундамента для ограждения вокруг участка.

Кроме необходимости упрочнения забора, фундамент требуется и при использовании определенных строительных материалов: кирпича, бетона, профнастила, камней. Если Вы решили сделать фундамент для забора своими руками, рекомендуем ознакомиться с данной статьей.

Планировка и расчет ограждения

Перед непосредственным обустройством фундамента нужно тщательно спланировать возведение всего забора. Ведь глубина основания и сама конструкция основания во многом зависят от строительного материала, выбранного для ограждения.

Планирование забора начинается с нанесения разметки на границу участка. Здесь требуется соблюсти точность: не захватить часть территории другого участка, и в то же время не слишком углубиться на свою территорию. Разметка наносится с помощью колышков и веревки. На углы границы вбиваются колышки, на них натягивается веревка, после чего символическое ограждение должно быть измерено с помощью рулетки. Если замер будет производиться специалистами, то использоваться будут такие измерительные приборы, как теодолит и нивелир.

Непосредственное обустройство фундамента. Перед тем как производить какие-либо действия по подготовке грунта к установке основания забора, нужно выбрать тип фундамента, подходящий к используемому строительному материалу для ограждения. Это:

Как будет выглядеть фундамент под забор, зависит от того, какой строительный материал будет использоваться для его возведения. Любое ограждение имеет несущие точки – столбы. В качестве несущих точек могут быть использованы кирпичные столбы, железные трубы, деревянные брусы, каменные столбы.

Такие опоры нуждаются в надежном фундаменте – именно они примут на себя тяжесть забора, расположенного по периметру участка. Значит, и основание столбов должно быть заглублено на 50-80 см. Если забор будет представлять собой единую панель, расположенную между опорами и имеющую большой вес, то ей необходимо опираться на сплошной фундамент.

Наиболее популярными для ограждений стали следующие типы фундамента: ленточный, столбчатый и комбинированный, сочетающий в себе как ленточный, так и столбчатый тип.

Этапы работ

1. Возведение ленточного фундамента начинается с выкапывания траншеи требуемой ширины и глубины. Средние значения составляют 40-50 см и 70-80 см. На дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка высотой в 10-15 см. В подготовленную траншею помещается арматура – на небольшом расстоянии от дна (5-8 см) и посередине от стен траншеи. Собирается и устанавливается опалубка, после чего заливается бетонная смесь. Ленточный фундамент возможно обустроить самостоятельно – главное следить за правильным расположением арматуры и опалубки для получения ровного и прочного основания для забора.
2. Столбчатый фундамент потребует подготовки отдельных отверстий в грунте, куда могут быть помещены железные столбы, или арматура с опалубкой. Обычно для этого используется ручной бур. На дно отверстия также укладывается песчано-гравийная подушка; помещается металлическая труба (если она будет использоваться в качестве опоры). Главное, что нужно помнить – труба должна располагаться строго вертикально! После правильной установки опоры нужно засыпать пустоты вокруг нее гравием и утрамбовать. Полость в металлическом изделии на треть заливается бетоном, и туда при необходимости помещается арматура. Потом происходит окончательная заливка трубы бетоном.
3. Комбинированное основание для забора возводится обоими предыдущими методами. Отдельно размечаются места нахождения опор, и отверстия для них соединяются между собой траншеями для ленточного фундамента. В этом случае глубина отверстий для столбов должна быть почти вдвое больше, чем глубина траншеи: 1,5 м и 0,7 – 0,8 м. Производится сначала установка столбчатого фундамента (до момента вертикального расположения столбов и их армирования), после чего проводится подготовка и армирование траншеи для основного полотна забора. Окончательная заливка бетоном проходит в том же порядке.

Рекомендуемые виды древесины

Для таких целей лучше использовать бревна или брусья.

На поверхности не должно быть:

1. Коры. Под ней обитают насекомые-вредители. Если вы решили сэкономить и купили необработанный брус, то следует вручную очистить поверхность от коры, отшлифовать и покрыть антисептиком.
2. Сучков. На участках с сучками брус не менее прочен, поэтому со временем под весом секций ограды может дать трещины или обломиться.
3. Плесени. Отсыревшая зараженная древесина даже после зачистки, обработки продолжит сгнивать.
4. Расслоений. Такое сырье непригодно для строительства.

Фото: монтаж столбов из бревна

При выборе бревен, бруса на столбы для забора стоит обратить внимание на следующие породы:

• бук;
• дуб;
• лиственница;
• сосна.

Первые два вида наиболее прочные, долговечные, не боятся воздействия внешней среды, но цены на них неоправданно высоки.

Дешевле будут лиственница, сосна. Это отличный вариант для создания каркаса изгороди. Сырье с плотной структурой, при высыхании почти не деформируется, меньше подвержено воздействию влаги, не вызывает интерес у насекомых.

Пользователи часто ищут:

• Горизонтальный забор из необрезной доски
• Как сделать забор из доски своими руками
• Деревянный забор из реек

Не стоит покупать кленовые, березовые или осиновые материалы. Они имеют низкую прочность, неустойчивы к нагрузкам и быстро деформируются.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

• нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
• монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
• забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
• перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

• на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
• в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара. Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Укрепление забора из сетки рабицы

Как и ограждение из профнастила, забор из сетки рабицы является распространенным на дачных и приусадебных участках. В случае необходимости укрепить покосившуюся ограду из сетки несложно:

1. Если столбы забора сделаны из древесины, которая с течением времени разбилась и прогнила, то их следует полностью заменить. Для этого основание из цемента под старыми сваями необходимо удалить, а столбы вытащить.
2. Подготовленные новые столбы из пиломатериалов необходимо тщательно обработать пропитками-антисептиками.

   Процесс укрепления деревянной ограды

3. Ту часть сваи, которая будет находиться в земле, следует слегка опалить и смазать смолой.
4. Бурить яму под опору необходимо в глубину не меньше чем на 200 мм ниже промерзания грунта.
5. На дно лунки насыпается слой мелкого щебня (подушка). Достаточно слоя в 150 мм. Его следует основательно утрамбовать.
6. Вертикально установленный в яму столб фиксируется подпорками и заливается только что приготовленным бетоном. Через семь дней к укрепленному столбу крепится сетка рабица.

Технология установки

Бутование выполняется в следующей последовательности:

1. Готовится лунка для столба. Глубина бурения рассчитывается следующим образом: не менее 1/3 высоты столбика, но чуть ниже отметки промерзания грунта. Для Подмосковья это 1,3-1,6 м. Ширина углубления должна на 12 см превышать диаметр опорной трубы. Использование лопаты для этой цели ухудшит качество работы: широкую яму трудно хорошо утрамбовать.
2. Для дренажа на дне углубления формируется подушка высотой 10-15 см. Для этой цели используется песок, щебень или керамзит. Материал утрамбовывается ломом. Такая прослойка отведет влагу, препятствуя скоплению воды.
3. На дренажную подушку устанавливается опора. Если это полая труба, на ее концы ставят заглушки. Нижняя заглушка делается шире диаметра трубы, чтобы выполнять функцию якоря.
4. После этого начинается подсыпка лунки. Для бутования столбов забора засыпается щебень, гравий (либо другой камень) слоями по 10-15 см. На каждую засыпку добавляется песок для заполнения пустот между фракциями. Затем слой поливается водой и трамбуется с помощью электровибратора. Если нет такой техники, трамбовка изготавливается своими руками из обрезанного полена. Лунку заполняют засыпкой с горкой, чтобы вода не стекала внутрь. На этом бутование заканчивается.

Для гарантии прочности последний слой щебенки заливают раствором, но этот этап необязателен. Возможен и такой вариант, когда подсыпка не доходит до уровня грунта на 15 см. Этот промежуток заполняется бетоном.

Бутование можно делать другими способами:

1. На дно лунки заливается бетон слоем высотой 30 см, затем вставляется столб. Заливочную смесь обязательно проштыковывают металлическим прутом для удаления воздушных пузырьков — это придает нужную усадку бетону. Затем в пустоты ямы послойно засыпаются подготовленные камни, поливаются водой и уплотняются.
2. В лунке на уровне ниже уровня грунтовых вод с помощью специального бура или штыковой лопаты с узким рабочим полотном делается расширение для бетонированной пятки. Она увеличивает несущую способность опоры и защищает от разрушительного воздействия касательных сил, когда промерзший грунт оттаивает.

Во время бутования при установке опоры необходимо постоянно контролировать положение опоры — она не должна отклоняться от вертикали. Для этого используют строительный уровень (а лучше 2, размещенных взаимно перпендикулярно). Для удобства уровни крепят на опоре скотчем. Чтобы в процессе установки столбик не менял своего положения, рекомендуется его зафиксировать временными распорками.

Правильно выполненное бутование опор — гарантия долговечности ограждения.

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.

Виды ограждений:

• кирпичное;
• кованое;
• каменное;
• габион;
• профлист;
• деревянный массив;
• бетон.

Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.

Среди плюсов выделяют:

• высокую прочность даже при небольшом заглублении;
• повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
• срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
• при необходимости можно провести усиление конструкции фундамента с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
• возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.

Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.

Чертежи и схемы

На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально. Пример:

На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы:

Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.

Основы установки столбов

Для монтажа столбов для забора лучше использовать виды морозоустойчивого гранитного щебня, причем как для засыпания в пробуренное отверстие, так и для добавления в бетонную основу. Затем нужно выполнить следующие шаги:

1. Засыпьте на дно щебень, утрамбуйте. Далее пролейте лунку водой и установите столб в яму. Желательно иметь помощника, чтобы один держал опору и следил за вертикальностью, а второй заливал раствор. Вода для обливания ямки нужна, чтобы в грунт не уходила влага из бетона, иначе получится тощее и непрочное основание.
2. Будет хорошо, если у вас имеется бетономешалка. Это существенно облегчит работу. В нее сразу можно добавлять и щебень. При отсутствии такого оборудования заливайте небольшими слоями бетонный раствор и щебень.
3. Следующий этап – зафиксируйте столб в ровном положении со всех сторон подпорками на время, пока материал не «схватится». Продолжать непосредственный монтаж заборного полотна сможете спустя 4 дня. Не терпится побыстрее закончить установку? Купите добавку, так называемый быстротвердеющий бетон. Вверху опор ставьте заглушки – приваривайте или наденьте пластиковые колпаки.
4. Используйте рубероид. При заливке раствора рубероидная трубка вытолкнет собирающуюся влагу на поверхность. Это окажет полную защиту бетона от деформации. Основой воронки может служить бездонное ведро, а бетон периодически штыкуйте рейками.
5. Раствор не должен доходить до верхнего края ямы. В свежий не застывший бетон вставьте несколько арматурных прутьев с длиной, которая ниже основных столбов. Чтобы высота опоры была ограничена, натяните веревку вдоль забора. Замерьте, сколько пространства имеется от шнура до деревянного ящика, который стоит посередине ямы. Отметьте ширину на асбестоцементной трубке. Отсчитывайте с верхушки.
6. Просверлите сквозное отверстие, далее требуется установка шкворня из стальных прутьев. Трубу наденьте на арматурный каркас, выглядывающий из отверстия. С помощью шкворня труба будет удерживаться в подвешенном состоянии и обопрется на ящик опалубки.
7. Выровняйте все столбы. Сделать это можно с помощью пузырькового уровня. Закрепите их положение подкосами, бетонируйте верхнюю часть скважины. На финальном этапе заливки удалите шкворень.

Выбор вида столбов

Долговечность и прочность забора зависит от материала опорных столбов. В основном применяются следующие их виды:

1. Деревянные. Они недорогие, легко обрабатываются, но характеризуются небольшим сроком службы, так как подвержены гниению. За счет пропитки антисептиком лишь на несколько лет можно повысить их долговечность.
2. Труба асбестоцементная. Она влагостойкая, не гниёт, но хрупкая, что затрудняет прочное крепление к ней необходимых элементов ограждения. Чаще всего используют асботрубы размером 150мм.
3. Стальная труба (прямоугольная или круглая), металлический уголок или швеллер. Все металлические опоры обладают хорошей прочностью, но требуют периодического ухода, окрашивания во избежание коррозии.
4. Бетонные. Такие столбы самые долговечные и не требуют особого ухода, но трудоемок процесс их отливки на месте в вертикальном положении с помощью разъемной передвигающейся вверх металлической опалубки. Погрузка, разгрузка и установка приобретенных, готовых бетонных столбов, в связи с их большой массой, сопряжена с затратами на грузоподъемные механизмы.
5. Кирпичные. Эти столбы наиболее декоративные.
6. Комбинированные. В них сочетается прочность и декоративность за счет того, что стержень чаще в виде квадратной или прямоугольной трубы обкладывается и облицовывается кирпичом.

Для сооружения прочного и красивого забора наиболее привлекателен комбинированный вариант опоры.

Что такое силы пучения и почему столбы выпирает?

Силы пучения грунта – это природное явление, которое зависит от следующих факторов:

• глубины залегания грунтовых вод;
• наличия воды в грунте помимо грунтовых вод;
• величины низких температур в зимнее время.

Когда грунтовые воды находятся близко, грунт больше подвержен силам пучения. Они являются результатом действия двух факторов – наличия воды в структуре почвы и глубины её промерзания. Последняя напрямую зависит от величины низких температур. То есть в тех случаях, когда один из факторов (вода или достаточно сильный мороз) отсутствует, пучение не происходит.

Во время промерзания насыщенного влагой грунта происходит его расширение, из-за чего он, следуя законам физики, поднимает столбы. Данный процесс можно сравнить с выдавливанием прыща – если в определённых местах достаточно сильно нажать, содержимое вылезет наружу. Почва так же выталкивает столбы, если они забетонированы на недостаточную глубину. Морозное пучение грунта способно сильно навредить забору – от поднятия столбов на разную высоту (со всеми вытекающими последствиями) до полного падения его на землю. Так что с пресловутыми силами пучения лучше не шутить.

Как же избежать столь не радужных перспектив, застраховавшись от воздействия сил морозного пучения? Ответ прост: разместить один конец столба ниже уровня промерзания грунта. Но знание этой банальной истины, которым могут похвастаться многие домовладельцы, ещё не гарантирует идеального результата. Мы расскажем о самых лучших способах установки заборных столбов, которые позволяют обойти негативное действие природных сил.

Типы

В продаже встречаются столбы следующих форм:

• треугольные;
• квадратные;
• многогранные;
• круглые.

Фото: опора с пазом 2900х140х140 из железобетона

Отличаются они и способом крепления к секциям забора:

1. С продольными пазами. Применяется для монолитных сооружений.
2. С металлическими петлями. Универсальный крепеж. Подходит как для кованых пролетов, так и для сделанных из профлиста, сайдинга или поликарбоната.
3. С закладными из деревянных брусков. Используется для секций из штакетника, необрезной или обрезной доски.

По методу изготовления, структуре также делятся на несколько видов. Разберем каждый из них подробнее.

 Цельный

Чтобы сделать цельную опору своими руками, потребуется возвести фундамент, создать вертикальную опалубку, вставить внутрь армированный каркас и залить его раствором бетона.

Альтернатива – подготовить формы под заливку и заполнить их в горизонтальном положении, но это усложнит доставку и установку опор на место строительства.

Фото: ограждение территории медицинского учреждения

Среди плюсов цельных столбов:

• прочность;
• длительный срок эксплуатации;
• возможность выдерживать высокие нагрузки;
• более низкая цена, чем у наборных опор.

Из минусов:

• трудоемкость процесса;
• длительный период застывания (до месяца);
• большой вес элементов.

Фото: фундамент и столбы ограждения выполнены из монолитного бетона

Любое нарушение приведет к образованию трещин, деформации опоры и испорченному виду забора.

Сборный

Возводится из готовых пустотелых бетонных блоков. Формируются опоры непосредственно на месте строительства ограждения.

В фундамент монтируется металлическая профильная труба или пучок прутьев арматуры, на которые нанизываются блоки до нужного уровня высоты. Внутренняя полость заполняется бетонным раствором.

Плюсы сборных столбов:

• легки по массе;
• собираются быстро;
• процесс установки простой;
• не нужно привлекать спецтехнику, помощников.

Из минусов:

• по прочности уступают цельным;
• при несоблюдении вертикальности кладки столб со временем завалится.

В продаже есть элементы декора, которые не нуждаются в дополнительной отделке. Их поверхность имитирует мрамор, дерево, камень.

Рекомендации по выбору и этапы строительства опор из бетонных блоков.

С заливкой бетона на месте установки

При создании столбов прямоугольной или квадратной формы следует заранее подготовить опалубку-форму, сбитую из деревянных досок, прочной фанеры.

Чтобы застывшее изделие лучше отстало от стенок, внутреннюю часть промазывают машинным маслом.

Фото: установка опалубки из доски для заливки столбов

Для получения стоек круглого сечения допускается применять профильную трубу подходящего диаметра.

Применение для фундаментов и столбов

Столбчатый фундамент для забора относится к бюджетным и простым вариантам, заливка которого может проводиться своими руками. Опорные столбы нужно зарыть в землю и в основании залить смесью. На следующем этапе строительства они будут обшиваться отделочным материалом.

Схема способов создания

Если для возведения полотна будущего забора используется сетка-рабица, дерево или профнастил, то рекомендовано применение такого фундамента. Его глубина зависит от тяжести и высоты будущего ограждения. Если перед возведением фундамента не взять пробы грунта и не провести точные расчеты, то в дальнейшем может полностью разрушиться вся конструкция.

Схема строительства

Применение ленточного фундамента под забор встречается более часто. С его помощью обеспечивается равномерное распределение веса ограждения, что повышает его устойчивость. Заливка этого вида фундамента может проводиться своими руками. Но данная процедура требует определенных знаний, умений и навыков.

Инструкция по заливке

Ленточный фундамент для забора универсален, так как его монтируют при возведении ограждений из камня, кирпича, профнастила и других типов ограждений. Этот вид фундамента обходится дороже, чем заливка под столбы, так как он требует использования большего количества материалов.

Схема идеи устройства

Как изготавливают и монтируют столбики бетонные

Для изготовления изделий используют разные способы:

Технология изготовления не зависит от способа и состоит из этапов:

• сборка опалубки;
• монтаж силовой решетки;
• приготовление раствора;
• заливка бетонного раствора в формы.

Монтаж предварительно изготовленных опор выполняется в такой последовательности:

Подготовка площадки и разметка для установки бетонных столбов для забора

Подготовительный этап включает следующие работы:

• очистку поверхности от крупных камней;
• удаление кустарников, мелких растений;
• выравнивание поверхности почвы.

Для разметки необходимо:

• по краям забить в почву колышки;
• натянуть шнур между ними;
• вбить остальные колышки с нужным шагом (вдоль шнура).

Подготовка основы под столбы из бетона

• выравнивают дно приямка;
• насыпают на дно смесь из щебня и песка;
• разравнивают поверхность;
• тщательно уплотняют, проливая водой.

Как выбирается расположение опалубки и производится установка силового каркаса

Перед сборкой опалубки необходимо вырезать заготовки.

Особенности расположения опалубки:

• она устанавливается вертикально, если опоры заливают на месте предстоящего монтажа (распорки используют для фиксации);
• в горизонтальном положении располагают опалубку в случае предварительного бетонирования столбов.

Для создания каркаса требуются:

• 4 стержня диаметром 1,2-1,8 см, расположенные параллельно;
• поперечные прутки диаметром 0,8-1 см, закрепленные через 10-15 см.

Его устанавливают так, чтобы от арматурной решетки до бетона оставался промежуток (20-25 мм).

Как заливают бетонным раствором заборные стойки

При заливке стоек выполняют следующие операции:

• смазывают внутреннюю часть опалубки;
• ставят в опалубку решетку из арматуры;
• заполняют форму бетонным раствором и уплотняют.

Когда гидратация заканчивается, готовую опору вынимают и оставляют для сушки.

Как декорируют готовые бетонные опоры

Для бетонного основания используют любые виды отделки.

Распространенным вариантом является штукатурка, при декорировании бетонных столбов применяют несколько типов:

Для декорирования бетонных поверхностей пользуются красящими составами (полиуретановыми, резиновыми, акриловыми, эпоксидными). Они, помимо декорирования, создают защитный слой.

У каждой из красок есть свои особенности:

Хорошие характеристики у полиуретанового состава, но он долго сохнет (около 14 дней). Популярным видом отделки остается облицовка (используется мозаика или кирпич). В процессе укладки применяют разные техники, выкладывают рисунки.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Установка и монтаж распашных ворот с забиванием металлических столбов

Такой способ установки имеет несколько основных плюсов, ниже перечислим их:

• экономически, монтаж получается очень выгодным;
• скорость установки увеличивается в несколько раз;
• появляется возможность замены или ремонта;
• самостоятельная установка.

Пошаговая инструкция установки распашных ворот

Металлические столбы необходимо вбить в грунт на глубину около 1,5 метров.

В заранее подготовленное отверстие вбить столб на определенную глубину, ориентируясь при этом строго по уровню. Далее связываем металлические столбы с надворными пристройками или с остальной частью забора. При этом столбы между собой соединяют съемной планкой. К готовым выставленным опорам необходимо приварить каркасы двух створок.

Распашные ворота изготавливают на ровной гладкой поверхности, лучше всего подойдет сварочный стол, чтобы вся конструкция была ровной и соответствовала вашим ожиданиям.

Виды материалов для столбов, их преимущества и недостатки

При установке забора важнейшая задача — правильный выбор материала, из которого будут изготовлены опоры. От их качества напрямую зависят прочность и устойчивость ограждения. Материалы для столбов могут быть следующими:

Диаметр столба — важный параметр, от которого зависит не только общая стоимость будущей конструкции, но и качество ее монтажа. Средняя высота забора — 180-200 см. Если пролеты будут деревянными, в качестве опор можно использовать деревянные же столбы сечением 15х15 или 20х20 см. Подойдут и металлические трубы круглого сечения или профильные (квадратного и прямоугольного сечения). Для круглых оптимальный диаметр — 60-80 мм.

Заборы из профнастила и других, легких по весу, материалов, отличаются более высокой парусностью, чем ограждения из дерева и кирпича. Поэтому для устойчивости забора из профнастила необходимы более мощные опоры диаметром 100-120 мм. Можно использовать и трубы сечением 60-80 мм, но пролеты между ними нужно делать более короткими. Это решение невыгодно тем, что потребует большего количества опор и трудозатрат на их монтаж.