Где лучше расположить хозпостройки на дачном участке

Ограждения

Главная функция ограждения — защитная. Для возведения забора используют бетон, камень, дерево, металлические решетки, штакетник и сетки, кирпич, профнастил. Чтобы забор украшал частные владения, материалы сочетают — кирпич с деревом или

профнастилом, металл с поликарбонатом и бетоном. Функцию забора выполняет также живая изгородь. Растения сочетают с каменной и кирпичной кладкой, деревянными элементами из бруса или штакетника.

Для ограждения на земельном участке устанавливают границы с учетом существующих санитарных норм. Забор не должен затенять соседний участок и окна дома на нем. Глухое ограждение разрешено со стороны дороги, на границах с соседними домами возводят решетчатые или сетчатые заборы. Существуют ограничения по высоте — 2 метра со стороны улицы, и 1,5 — на границе с соседями.

Участки под строительство дома: на какой земле можно строить

Градостроительный регламент может выпустить предписания, согласно которым те или иные земли одного и того же населенного пункта могут иметь разное назначение. К примеру, в пределах села могут находиться земли сельхозназначения, и земли под жилищное строительство. Построить свой дом можно и на той, и на другой категории принадлежащей вам земли. И разница будет только в том, что если дом построен на сельхозземле, прописку в нем вам придется отстаивать через суд. Но если наличие прописки значения не имеет, то оба варианта равны по сути.

Стоит рассказать также и о такой категории земель, как участки ИЖС. Эта земля изначально предполагает возможность возведения объектов индивидуального строительства жилищного плана. Такими объектами могут быть жилые дома, стоящие отдельно, имеющие также не более чем три этажа. Предназначаются подобные постройки для проживания одной семьи. В таких домах можно делать постоянную регистрацию, а от садового участка такой дом отличается тем, что его проект выполняется компанией – проектировщиком. Эта компания должна иметь гослицензию, а согласовывать проект надлежит в соответствующих органах.

Готовые хозблоки

Самый простой способ – приобрести готовый хозблок, а после доставки собрать всю конструкцию на участке, установив ее на нужное место. Основных вариантов исполнения строений два – из пластика или металла.

Пластиковая модель представлена несколькими отдельными секциями. Легкость материала позволяет без особого труда доставить конструкцию на место. Сама сборка занимает лишь несколько часов. Специальные инструменты для монтажа не требуются, как правило, необходимые элементы входят в комплектацию хозблока.

Металлические модели состоят из каркаса и профилированного листа. В отличие от пластиковой модели эта не имеет пола. В зоне установки укладывается плитка или заливается бетонное основание. Применяется оцинкованная сталь, которая покрывается сверху лакокрасочными материалами, усиливая антикоррозийные свойства.

Срок службы за счет подобной технологии значительно увеличивается. Помимо этого, хозяйственная постройка нетребовательна в плане ухода.

• Тенты для садовых качелей
• Навес своими руками — поэтапная инструкция для начинающих. Навесы из разных материалов: дерево, метал, поликарбонат (200 фото)
• Тандыр своими руками — пошаговая инструкция быстрого изготовления в домашних условиях (100 фото)

Этапы изготовления каркаса

1. Для основы каркаса изготавливается рама на фундаменте поверх гидроизоляции по конфигурации строения, обычно прямоугольник, тщательно промеряются диагонали и стороны, выравнивается горизонтальное положение.
2. Укладываются лаги для пола. Для столбчатого или свайного фундамента сечение лаг будет больше, а шаг между ними следует сократить. При строительстве на плитном основании устройство пола необязательно.
3. Монтируются угловые, затем промежуточные стойки. Расстояние между ними определяется в зависимости от материала обшивки. Доска, горбыль, металл, профлист – 1,5 м, ОСБ – строго по размерам плит. Выверяется вертикальное положение стоек, особенно угловых. До фиксации каркаса их можно временно укрепить укосинами.
4. Устанавливается верхняя обвязка.
5. Монтируются стропила и обрешетка крыши длиной больше, чем само строение на 30-50 см с каждой стороны для свеса кровли.
6. При необходимости набивается обрешетка на стенах.

№9. Обустройство крыши сарая на даче

Крыша сарая может быть:

• односкатной;
• двускатной.

Прочие варианты (шатровые, круглые, четырехскатные) встречаются очень редко. Дешевле всего обустроить односкатную кровлю, поэтому это самый распространенный вариант

Его преимущество заключается и в лучшей естественной вентиляции, что особенно важно, если сарай используется для разведения животных. При обустройстве односкатной кровли необходимо предусмотреть, чтобы ее наклон был не в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи. Двускатная кровля лучше только внешним видом

Естественная вентиляция под ней хуже, зато есть возможность обустроить под крышей сеновал. В любом случае необходимо обеспечить уклон кровли не менее 25 градусов

Двускатная кровля лучше только внешним видом. Естественная вентиляция под ней хуже, зато есть возможность обустроить под крышей сеновал. В любом случае необходимо обеспечить уклон кровли не менее 25 градусов.

Для обустройства крыши сарая обычно используют такие материалы:

• шифер – самый бюджетный вариант, да и после строительства или ремонта других дачных построек он есть у большинства дачников. Материал отличается долговечностью, неплохой прочностью, атмосферостойкостью, но требует надежной обрешетки и излишне хрупок. Его невысокие эстетические свойства при строительстве сарая не так важны;

• металлочерепица – легкий недорогой материал, который также часто остается после кровли дачного дома или беседки. В плюсы отнесем внешний вид, ассортимент и долговечность. Сарай, покрытый металлочерепицей, сможет стать частью архитектурного ансамбля участка. Опасаться стоит появления царапин во время монтажа, так как они запускают процесс коррозии;

• профлист по свойствам напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле и выглядит намного проще;

• рубероид – мягкий рулонный материал, отличающийся низкой ценой и простотой монтажа. Эстетичность такой кровли невысока, к тому же лучше класть рубероид в несколько слоев;

• ондулин, он же мягкий шифер, весит немного, выглядит хорошо, гибкий, легко монтируется, но отличается горючестью;
• гибкая черепица обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за высокой цены для кровли сараев используется нечасто.

Внешний декор сарая может быть каким угодно – при желании хозпостройку можно не просто органично вписать в ландшафтный дизайн, но и сделать его изюминкой.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Виды и формы: описание, фото

С учетом назначения и особенностей ЗУ выделяется несколько видов ПЗУ. Рельеф местности вызывает необходимость в таких проектах:

1. Горизонтальная планировка. Она проводится без существенных земляных работ и практически в одной плоскости. Характерна для достаточно ровных участков.
2. Вертикальная планировка. Она необходима при сложном рельефе местности и осуществляется путем его преобразования искусственными методами (срезание, засыпка и т.д.). Ее цель обеспечить строительство дома, формирование зон, правильный сток вод, удобство перемещения и усиление ландшафтной перспективы.Кроме того, оно необходимо при проектировании подземных конструкций и коммуникаций (фундаменты, подвалы, колодцы, дренажные и канализационные системы, инженерные коммуникации). При его проведении учитывается состав грунта, расположение грунтовых вод, уровень промерзания.

Центром любого участка является жилой дом. По его расположению выделяются такие типы ПЗУ:

1. Центральное. План предусматривает такой порядок: задний двор, дом, передний двор.
2. Глубинное. Дом возводится в конце ЗУ, и вся территория размещена перед ним.
3. Переднее. Оно более характерно для городских условий. В этом случае вход в жилой дом выходит прямо на улицу, а весь участок располагается за домом.

По форме отдельных зон и их направленности различаются следующие варианты планировки:

1. Круговая. Границы зон имеют округлую форму, причем круги могут пересекать друг друга. Этот вид ПЗУ придает оригинальность ландшафту.
2. Прямоугольная. Этот вариант считается классическим. Все зоны и строения имеют правильную прямоугольную форму, а также регулярное направление.
3. Диагональная. Все важнейшие объекты располагаются под углом 45 градусов к дому и центральному входу на участок. Такое ПЗУ позволяет визуально увеличить площадь территории. Применяется для ЗУ площадью 4-10 соток.

По стилю планировки могут быть таких типов:

1. Регулярный стиль. Предусматривается правильная геометрическая форма и четкие границы зон.
2. Ландшафтный или живописный стиль. Он характеризуется сложными сочетаниями форм, разнообразием растительности, максимальным использованием естественного ландшафта.
3. Смешанный стиль. На участке присутствуют элементы обоих указанных стилей.

Выбор разновидности ПЗУ зависит от личных предпочтений, площади участка, рельефа и местных традиций.

Особенности для дачного ЗУ

Главное назначение дачной территории — выращивание плодовых и огородных культур. Поэтому под садово-огородную зону отводится максимум площади.

Дом рекомендуется разместить в центре надела, рядом поставить гараж и небольшую зону отдыха:

• беседку;
• небольшой газон;
• детскую площадку.

Затем рассчитать количество плодовых деревьев и кустарников, учитывая их размеры во взрослом состоянии

Важно, чтобы они не затеняли друг друга. На дачном участке обязательно спланировать хозблок, помещение для хранения урожая, его переработки, подвал, погреб, теплицу, место для компостной ямы и утилизации остатков

Соблюдение технологии строительства

Соблюдение определенных технологий является обязательным условием на любой стройке и строительство хозпостройки на участке — не исключение. Любое хозяйственное сооружение имеет каркас, пол, крышу, двери, окна и обшивку. Гарантией надежности строений является соблюдение следующих правил:

Прочное основание обеспечит надежность конструкции. В качестве основы можно использовать бетон, плотную почву или деревянный пол.
Шпунтованные доски — это отличный вариант для укладки пола в помещении хозяйственного назначения.
Необходимо заранее продумывать размеры и планировку каркаса хозяйственных построек.
Дверь в помещение также должна учитывать его назначение и подходить по размеру и расположению.

Количество и расположение окон должно соответствовать помещению
К примеру, для беседки будет недостаточно одного небольшого окна, а для сарая — в самый раз.
Крыша является очень важным и неотъемлемым элементом любого помещения, ее возведению следует уделить особое внимание, учитывая дизайн основной постройки.
Каждое здание должно иметь завершенный облик, поэтому не стоит забывать о его обшивке

Важно использовать для этого только качественные материалы.

Стационарные теплицы – практичные хозпостройки на участке

Теплица позволяет выращивать растения в огороде с февраля по ноябрь

Важно выбрать правильное место установки конструкции, обустроить ее. В теплице все растет и созревает быстрее, конструкция незаменима для выращивания рассады, ранних овощей и зелени

В обогреваемой конструкции  зимуют растения, восприимчивые к морозу. Собственно, вот мы и подошли к вопросу, чем стационарное сооружение отличается от временного.

Стационарные хозяйственные постройки на приусадебном участке предполагают наличие фундамента. Основой оговариваемой конструкции является бетонный фундамент, залитый ниже зоны промерзания почвы. Такое решение эффективно защищает конструкцию от охлаждения. Особенно, если фундамент утеплен с наружной стороны слоем полистирола.

Поскольку фундамент из бетона не разбирается по прихоти, важно выбрать правильное место под теплицу. Это должен быть укромный, защищенный от ветра уголок  земельного участка, поскольку сквозняки значительно снижают температуру воздуха

И в тоже время растения не должны испытывать нехватку солнечного света. Конструкция водружается на металлическую основу, которую, как правило, производители предлагают в комплекте.

Как построить хозблок с туалетом на даче своими руками (с фото и видео)

Вопрос индивидуальной гигиены на даче является одним из главных, поэтому самым необходимым сооружением, пожалуй, будет хозблок с туалетом и умывальником или душем, предоставляющий владельцу необходимый минимум удобств.

Для обустройства фундамента хозблока с туалетом своими руками нужно выкопать четыре ямы размером 500 х 500 мм и глубиной 400 мм и засыпать их смесью песка и щебня. На подготовленную подушку устанавливают деревянную или фанерную опалубку высотой 100 мм, укрепляют кусками проволоки и арматуры и заливают бетонным раствором.

Пока фундамент застывает, из брусков 75×50 мм и 50×50 мм изготавливают детали каркаса. Столярные соединения выполняют вполдерева.

На фундамент укладывают два бревна длиной 1800 мм, окантованные с двух сторон и обработанные горячим отработанным машинным маслом. Между фундаментными плитами и бревнами прокладывают по два слоя рубероида. Чтобы обеспечить постройке устойчивость при сильном ветре, в бревнах просверливают по два отверстия и длинными штырями прибивают бревна к земле.

К уложенным бревнам гвоздями и скобами прикрепляют элементы каркаса, временно зафиксировав их подкосами.

Для обрешетки этого вида хозяйственной постройки понадобится девять двухметровых досок. По обрешетке настилают пергамин и покрывают постройку шифером. На козырек бытовки укладывают два разрезанных листа размером 1130 х 1000 мм, на заднюю стену-крышу — два целых листа 1750 х 1130 мм и два листа 1130 х 750 мм. Стык козырька и стены-крыши перекрывают коньком из двух сколоченных досок. Следует предварительно окрасить крышу двумя слоями железного сурика.

При строительстве хозблока своими руками стены и раму двери обшивают вагонкой. Изнутри помещение можно обшить той же вагонкой, фанерой или оргалитом. По завершении монтажа нужно обязательно покрыть все деревянные поверхности лаком для защиты от атмосферного воздействия.

Посмотрите фото, как построить хозблок своими руками, где показаны все этапы работы:

Установить раковину можно не только внутри, но и снаружи, устроив над ней навес. Тогда внутри постройки будет больше места для инвентаря, дров или угля.

Туалет отгораживают перегородкой от помещения с умывальником. Стульчак можно сделать из доски-сороковки, а в качестве емкости под ним можно использовать полиэтиленовый двухведерный бак. Естественная вентиляция отсека будет осуществляться благодаря воздушной тяге, возникающей в полости между внутренней обшивкой и стеной-крышей.

На видео «Хозблок своими руками» показано, как возводится эта постройка:

Хозблок для дачи с туалетом и душем: фото примеры строений

Присутствие душа и туалета на дачном участке является простой необходимостью. Для комфортного отдыха достаточно установить летний душ. Постройка может совмещать одновременно несколько помещений: душевую, санузел и отсек для хранения вещей. Здесь следует организовать дополнительно комнату отдыха. Размер хозблока для дачи с душем и туалетом определяется наличием свободного места на участке. Хозяйственный блок преимущественно выполняется из дерева. Однако можно использовать пластик или металл.

 
Хозблок может служить как местом технического назначения, так и зоной отдыха.

Возведение хозблока с туалетом и душем состоит из таких этапов:

• выкапывание котлована размером 100х150 см, глубиной 1,5-2 м;
• укрепление стен выгребной ямы с помощью кирпичей и цементного раствора;
• засыпка дна котлована слоем песка и гравия;
• бетонирование углубления для получения герметичной чаши;
• установка столбчатого фундамента;
• монтаж сливной трубы под душевое помещение;
• возведение стен строения из деревянного бруса (в зависимости от проекта постройки);
• установка оконных и дверных проемов;
• кровельные работы;
• укладка пола посредством применения деревянных досок с последующим их окрашиванием;
• утепление стен помещения с помощью пенопласта или стекловолоконной ваты, что крепится на клей (или с использованием степлера);
• внутренняя отделка помещений вагонкой.

Для функционирования душа следует выполнить подводку воды. В качестве источника водоснабжения нужно использовать централизованную систему или водомерную емкость, которая может быть установлена на крыше или возле строения на специальном металлическом каркасе.

Временные хозблоки устанавливают на объектах строительства, чтобы обеспечить удобства рабочим.На заметку! В случае присутствия на участке централизованного водоснабжения для душа можно установить бойлер.

Наличие на даче хозяйственной постройки способствует правильной организации пространства и решению ряда задач. Здесь можно не только организовать складские помещения, но и создать комфортный санузел с душем. Сегодня такие строения представлены в виде готовых хозблоков для дачи под ключ. При желании и наличии определенных строительных навыков постройку можно выполнить самостоятельно, учитывая назначение и особенности строения конструкции.

Фундамент

Фундамент подводят с учетом местности, особенностей грунтов, назначения и строительных материалов, из которых он будет построен.

Блочный. Изготавливается из блоков ФБС, уложенных на песчаную подушку. Такое основание подходит для любого типа грунтов, отличается хорошим качеством и долговечностью. Его можно использовать для легких строений, например, из доски.

Экономичен, не требует больших затрат времени на возведение. Ещё одним плюсом является то, что не нужно ждать набора прочности фундамента, как в случае с ленточным или монолитным. Недостатки – требуется спецтехника для установки блоков, на пучинистых почвах возможно выдавливание отдельных элементов.

На дно траншеи, выкопанной по периметру будущего сарая, укладывают песчаную подушку толщиной до 40 см, тщательно ее выравнивают, чтобы не было перепада высот и разности в плотности, и устанавливают блоки.

Столбчатый фундамент сооружается под небольшие легкие постройки. Его конструктивными элементами являются заглубленные на 0,5-0,7 м столбы, выступающие над уровнем грунта на 0,2-0,5 м и ростверк, обвязка из бруса или бревна, обеспечивающий равномерную нагрузку на грунтовое основание.

Для столбов копаются или бурятся шурфы, дно устилается 10-15 см слоем песка, таким же количеством гравия и тщательно утрамбовывается. Трамбовку грунта также необходимо провести вокруг уже установленных столбов.

Установка такого фундамента не требует больших финансовых, временных и физических затрат, привлечения спецтехники. Оптимальный вариант для строительства сарая своими руками. Имеются и недостатки. Плохо подходит для строительства на торфяных, водонасыщенных, глинистых грунтах, участке с большим перепадом высот.

Монолитный плитный. Подходит для подвижных, рыхлых и водонасыщенных грунтов. Такое основание используют для капитальных построек. На всей площади строения выкапывается неглубокий котлован, обустраивается подушка из песка в 15-20 см, проводится заливка бетоном или цементным раствором, по мере работы плита укрепляется арматурой.

Плюсы – не слишком большие финансовые затраты, основание универсально, выдерживает большие нагрузки, может использоваться в процессе эксплуатации сарая как пол. Минусы – нужно тщательное выравнивание ложа под основание. При большой площади сложно будет обойтись бетономешалкой, может потребоваться спецтехника (миксер), т.к. заливка всей плиты осуществляется одним этапом.

Свайный и ленточный фундаменты под сарай подводят редко, в случаях когда конструирование других видов оснований невозможно, из-за высокой стоимости и больших трудозатрат.

Бани на участке

Различают бани «русские» и «сауны» (финские). Если в русской бане моются, то в сауне только парятся. Сауна отличается от русской бани тем, что в ней постоянно поддержи­вается сухая горячая атмосфера и не требуется периодически поливать камни водой для образования пара. Печи сауны обогре­вают электричеством или, подобно русской бане, топят дровами.

На участке баню можно размещать: отдельно от жилого дома, желательно вблизи водоема или колодца; пристроенной к дому; в подвале с выполнением соответствующей гидроизоля­ции. Планировка бани включает помещение мыльной-парилки, помещение для переодевания и отдыха, предбанник, располо­женный между ними.

Возведение бани-сауны на участке индивидуального дома целесообразно при наличии холодного и горячего водоснабжения и электросети. Наиболее проста баня-кабина с электрической каменкой и предбанником (рис. «Баня-сауна с электрокаменкой» ).

Кабина бани наиболее часто имеет каркасную конструкцию с заполнением антисептированными оструганными шпунтованны­ми досками (предпочтительнее из ели, сосны) толщиной 16-22 мм, без окраски. В стенах предусматривают утеплитель и пароизоляцию из толя, рубероида либо полимерной пленки.

Габариты кабины 215х215 мм — на 5-6 человек, 215х165 мм — на 3-4 человек, 165х115 мм — на 1-2 человека. Высота потолка 200 см.

В кабине устраивают пол и полки для принятия паровых ванн, устанавливают каменку. В одном из углов потолка преду­сматривают отверстие 15х15 см с крышкой для регулирования температурного режима. Желательно предусмотреть в полу отвод воды через трап к канализационной трубе. Кабина освещается светильником на потолке с размещением его арматуры с наруж­ной стороны кабины. Естественное освещение организуют через застекленный проем двери в предбаннике.

Каменка предусматривается для нагрева крупной гальки или камней. Нагрев камней размером 4-6 см и общей массой 30 кг осуществляется четырьмя воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН с рабочим напряжением 220 В. Терморегулятор, установленный на высоте 1,5 м от уровня пола, обеспечивает температуру в пределах 90-120° С. Корпус электрокаменки прямоугольный из листовой стали с оградительным кожухом с перфорацией отверстиями диаметром 25-30 мм сверху и снизу, устанавливается на асбес­тоцементной плите у стены с теплоотражающим экраном из алюминиевой фольги под досками внутренней обшивки, на рас­стоянии от стены не менее 100 мм. Корпус ограждается деревян­ным барьером. Аппаратуру электрозащиты и управления уста­навливают в предбаннике. Расположение бани-сауны возможно на приусадебном участке, пристроенной к дому, в подвале со специальной гидроизоляцией.

Русскую баню строят чаще всего размером 4,5х2,5 м с совмещенным предбанником. Оборудование бани предусматри­вает дровяную печь-каменку с водогрейным устройством, которое размещают в углу мыльного помещения. Здесь также размещают различные емкости для холодной и горячей воды. Парилка, одновременно используемая для мытья, оборудуется полками в двух уровнях. В предбаннике ставят стол со скамьей, вешалку, лежак для отдыха после мытья. Если баней будут пользоваться зимой, то желательно разместить печь-каменку между мыльней и предбанником, при этом можно отапливать три помещения одновременно.

Для отопления русской бани раньше использовали дровяную печь с засыпкой из камней, укладываемых открыто, без дымо­отводящей трубы с выпуском дыма в помещение (топка «по-черному»). В настоящее время камни в печи бани укладывают в газоходе, а дым отводят через трубу в атмосферу. Печи русской бани устраивают с закрытой каменкой. Внизу печи размещают топку с поддувалом, затем кладку каменки (из круп­ных округлых камней, которые периодически поливают водой через специальную дверцу в корпусе кирпичной печи). Прост­ранство каменки взаимосвязано с дымовой трубой; в верхней части печи целесообразно предусмотреть водогрейную емкость.

Печь можно изготовить из обычной металлической бочки без дна, установив ее на кирпичный очаг с решеткой. Нижнюю часть бочки, являющуюся топкой, обкладывают изнутри красным кир­пичом «на ребро». Камни укладывают на толстые металлические прутья, перекрывающие очаг. Вверху предусматривают дымовую трубу. Бочку накрывают крышкой, которую снимают при выплес­кивании воды на камни для образования пара.

Наилучшее топливо для банной печи—дрова лиственных пород деревьев (береза, ольха и т. п.); применение хвойных пород (смолистых) способствует образованию сажи.

В следующей статье я расскажу об озеленении участка.

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Сарай из необрезной доски (горбыля)

Хозблок эконом-класса, самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер = порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту. Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем). Крыша – односкатная, в качестве кровли используют толь (рубероид). Чтобы сделать такой сарай привлекательнее, вдоль стен можно высадить вьющиеся растения, а сам дом украсить граффити, даже простая покраска сделает его симпатичнее и дополнительно защитит дерево от гниения.

Сарай из необрезной доски

Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.

Сарай из необрезной доски — экономически выгодно, но не долговечно

Монтаж крыши

Для установки односкатной крыши нужно рассчитать размер стоек, чтобы с одной стороны они были длиннее, это даст возможность произвести правильный уклон, что в свою очередь позволит осадкам стекать в одну сторону.

В местах соединения стропил с брусом, производятся вырубки, и уже после установки скрепляется данная конструкция саморезами. Готовый каркас обшивается доской 25х150 мм. На крышу кладется рубероид. Только толью лучше не ограничиваться и нужно еще для большей прочности и солидности постелить на крышу профнастил, использовать для этих целей можно черепицу.

Обшивается постройка сначала с лицевой части, а потом сбоку и сзади. Конечно лучше всего снаружи обшивочные доски обработать шлифовальной машинкой. Тогда постройка будет не только иметь солидный вид, но и позволит осадкам легко стекать вниз, не пропитывая деревянную поверхность.