Чем и как покрасить дсп

Используем специальную ленту

Все фабричные изделия из ДСП всегда имеют привлекательный вид, но даже в них имеются торцы. Для их скрытия применяют специальную кромочную ленту. Ее крепят к краю специальным инструментом.

Такие изделия можно монтировать и в домашних условиях. Этот материал пристает к торцу ДСП, когда нагрет. Это свойство и используется в технологических процессах.

Дома сделать это можно с помощью утюга, которым разогревают данный продукт и прикрепляют к краю заготовки.

Чтобы придать изделию эстетичную форму, торец можно зашлифовать специальным инструментом и покрыть специальной краской и лаком. В таких случаях можно применять и разные виды шпатлевок, которые предназначены для работы с данным видом материалов.

Обработка кромки является очень ответственным процессом, так как в большинстве случаев от этого зависит не только внешний вид, но и время эксплуатации всего изделия. Для получения качественных продуктов из ДСП следует использовать только специальные инструменты, которые значительно облегчат работу и позволят создавать современные красивые продукты.

Видеоинструкция по приклеиванию кромки на торец ДСП вам в помощь:

Чем покрыть и обработать ДСП от влаги

Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство. Главным врагом этих плит является вода — стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.

Ещё в самом начале изготовления опилки и стружку после просушки пропитывают формальдегидными смолами. После прессования поверхность плит ламинируют, иногда даже лакируют.

Но защита поверхности не спасает от проникновения влаги торцы, через которые она поступает внутрь. Скапливаясь внутри, вода постепенно начинает проникать в древесные волокна, что приводит к разрушению плиты. Следовательно, от жидкостного проникновения в период эксплуатации спасать надо в первую очередь торцы. Если они будут наглухо загерметизированы, срок службы плит намного увеличится.

На фото — последствия воздействия воды на столешницу из ДСП

Почему именно торцы являются стартовой площадкой для разрушения? Да потому что производство плит нужных стандартных размеров, равно как и подготовка разных по величине кусков материала, требует распила. При этом нарушается целостность волокон древесины.

Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трём направлениям:

• пропитка древесных волокон смолами;
• специальная обработка поверхности;
• герметизация торцов.

Заделка стыков ДСП на полу

Трудность заключается в том, что на полу плиты постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они «играют» относительно друг друга. По этой причине шпатлёвка держаться не желает. Существует несколько народных способов заделки таких швов.

Швы замазывают эпоксидкой, смешанной с опилками. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу большой объём такой замазки заготавливать не стоит. Такая защита служит долго и надёжно. Но цена эпоксидки высока, и заделка швов обходится дорого.

Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.

Обходится такой способ значительно дешевле. А если пол ещё поверху покрыть линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.

Данный материал посвящен гидроизоляции торцов ЛДСП. В большей степени он актуален для защиты столешницы от воды, но при сборке мебели в ванную или на кухню, нелишним будет и обработка торцов деталей, составляющих короб.

Как видно из структуры ЛДСП наиболее подверженной воздействию влаги частью является незащищенный ламинатом спил. При попадании на него воды опилки разбухают и деталь деформируется. Скажу сразу, что влагостойкая ЛДСП (на срезе видны полимерные опилки зеленого цвета) не является панацеей — для эксперимента бросьте кусок такой ДСП в ведро с водой… Так что для нее вопросы гидроизоляции так же актуальны, хоть и в меньшей мере.

Итак, разберем различные защитные методики — их преимущества и недостатки.

1. Оклейка кромкой
(часто кухонные столешницы с краев заклеивают простой — ПВХ или меламин). Честно говоря, эта методика не сильно защищает ДСП от разбухания — вода проникает в стык между кромкой и ламинатом и творит свое черное дело. Как средство гидроизоляции непригодно
(см фото 1).

2. —
благодаря тому, что кант имеет свесы, которые немного заходят на поверхность ламината, стыки, которые так беззащитны в предыдущем варианте, становятся более закрытыми, поэтому обеспечивает лучшую гидроизоляцию. Но изолировано, то есть без применения герметизирующих составов, его эффективность явно недостаточна.

3. Силиконовый герметик —
может использоваться, как изолированно, так и в

комплексе с другими методиками (обработка торцов под кантом или декоративными торцевыми планками).

Кроме этого, промазывать герметиком торцы ЛДСП в коробах можно и в местах стяжек (те, что не оклеиваются кромкой), после стягивания соединения необходимо удалить выдавившиеся излишки герметика тряпкой — после высыхания силикона короб будет более герметичным. Силикон следует использовать санитарный, то есть с защитой от грибка. На торец выдавливается «колбаска» герметика из тубы, а затем, размазывается шпателем или пальцем.

4. Обработка Аквастопом —
отличная альтернатива герметику. Наносится кисточкой дважды. После полного высыхания формирует слой на который можно даже клеить кромку (по мнению мебельщиков — сам не пробовал).

5. Обработка парафином —
это дедовский, но тем не менее, крайне эффективный способ гидроизоляции. Метода выглядит так: ставим деталь на торец, с обоих сторон на ламинат наклеивается малярный скотч (чтобы торец получился как бы с бортиками), затем берем свечку и строительным феном плавим парафин, наливая его в получившуюся канавку, чтобы он ровным слоем растекся по поверхности торца). И продолжаем его греть. При этом парафин будет впитываться в ЛДСП, как вода. Обработка проводится минимум дважды. После этого проливаем торец парафином, но не прожариваем его, чтобы он застывал, формируя защитный слой. Излишки удаляются ножом. На срезе ламината видно, что парафин проникает в материал на глубину не менее 3-4 мм, что обеспечивает отличную, но опять таки не 100% гидроизоляцию,.

Основные недостатки этой методики — это трудоемкость и опять таки невозможность наклеивания кромки.

Сегодня использование отходов переработки для изготовления второстепенных материалов является очень популярным. К таким продуктам можно отнести и ДСП, которое сегодня применяется в качестве основы для строительства разных видов изделий.

Это вещество обладает неплохими техническими показателями, что позволило заменить им в некоторой мере, даже дерево. Обрабатывают ДСП специальными инструментами, которые позволяют получать детали определенных размеров и форм. Более подробно можно , где также можно и приобрести эти механизмы.

Защита кухонного цоколя

Используйте пластиковый кухонный цоколь. Этот элемент выполняет функцию декоративного оформления нижней части кухонной мебели, закрывая промежуток между шкафом и полом. Пластиковые цоколи имеют паз для крепления к опорам и уплотнитель, защищающий от попадания воды и грязи. Цоколь имеет ряд преимущественных характеристик: лёгкий вес, простота монтажа, широкая цветовая гамма, эстетичный вид, высоты 100, 120 и 150 мм, а также совершенно не боится влаги.

Если вы планируете поместить мебель в непосредственной близости от плиты, то необходимо позаботиться и об установке вытяжки, иначе, через некоторое время вашему взору предстанет не очень приятная картина испорченных паром шкафов. Ведь она не только избавляет вас от неприятных запахов, но и защищает мебель от конденсата, пара , исходящего от кипящих кастрюль, капель жира.

Особенности защиты кухонной мебели от воды

В кухонной мебели всегда есть зоны риска, за которыми нужно особенно тщательно следить. Это шкаф с сушилкой, мойка и тумба со стиральной машиной. Именно они часто становятся причиной ремонтов или замены гарнитура. При покупке лучше отдать предпочтение влагостойкому материалу. Однако производитель дает гарантию только на цельную столешницу. В первую очередь важен правильный выбор и монтаж мебели.

Правильный монтаж мойки и смесителя

При покупке раковины следует обратить внимание на особенность замкового соединения. Замки должны защелкиваться на язычках, а не просто цепляться

При монтаже желательно использовать силиконовый герметик. Засыхая, он образует защитную пленку, которая защищает от попадания влаги. Толстый слой герметика обычно наносят на стык между столешницей и стеной и вырез под мойку. Герметик легко проверить на качество. Для этого нужно оставить капельку при комнатной температуре на три часа. Если она застыла и не оставляет следов на руках, то средство можно смело использовать в работе.

Ремонт мебели из ДСП и ремонт ДСП

Наверное, каждый из нас видел разбухшее ДСП. Большинство людей думает, что после разбухания данный материал невозможно восстановить и изделия из него подлежат немедленной утилизации. Однако на практике оказывается совершенно иначе и ремонт мебели из ДСП возможен, если обладать определенными знаниями.

Восстановление разбухшего от влаги ДСП

Наверняка многим знакома картина, когда ДСП после попадания влаги разбухает. Большинство людей в таких ситуациях сразу же отчаиваются, но на самом деле зря, ведь ремонт мебели из ДСП после разбухания возможен. Для этого вам понадобится:

• Мебельный клей (можно простой ПВА);
• Острый канцелярский ножик;
• Несколько брусков;
• Плотницкая пела (она понадобится для углубления и фрезеровки);
• Струбцины;

И так сам процесс:

Вначале необходимо нагреть с помощью фена место разбухания и оторвать от него кромку. Затем нужно сделать на месте разбухания углубление по центру при помощи дисковой циркулярной пилы (высота и глубина фрезеровки обязательно должна быть больше места вздутия).

Применение дополнительных материалов

Применяются вспомогательные материалы:

• Шпаклевка, предназначенная специально для дерева. Она позволит сделать ровной поверхность для краски.
• Использование грунтовки. В основе грунтовки находятся полимеры. Она проникает вглубь поверхности, придавая ей отличное сцепление (адгезия).
• Применение лака. Он наносится сверху краски. Лак используется для двух типов покрытия: настенного и напольного. Вы сможете создать гидрофобные покрытия.
• Проводится обработка поверхности при помощи адгезийной шкурки.
• Происходит нанесение шпаклевки, а также проводится ее сушка.
• Проводится шлифовка фанеры с помощью тонкого амбразива.

Это были дополнительные советы при работе с фанерой.

Советы мастеров по нанесению краски на ДСП

• В то время как высыхает грунтовочный слой, подбирается тон КМ. Если предмет мебели будет окрашиваться в один тон, то особых сложностей не будет. Если выбирается комбинирование цветов, то первым подбирается основной тон. Дальше выстраиваются сопоставимые друг с другом. Они должны оттенять основной цвет.
• КМ размешивается до однородного состояния, не должен иметь крупинок.
• В зависимости от состояния мебели определяется количество слоев окрашивания.
• Для достижения гладкой поверхности КМ наносится валиком с коротким ворсом. Длинный ворс оставляет текстурированный рисунок.
• Краска наносится в 2 слоя, чтобы не была видна структура ДСП.
• Первый слой красителя наносится на тон светлее. Дальше покрывается выбранный цвет.
• Движение руки с кисточкой делается в одну сторону. Красящий материал ляжет равномерно.
• Если мебель была темного цвета, то ЛКМ наносится как минимум в 2 слоя. Предварительно наносится плотная грунтовка. Это делается для того, чтобы старая темная краска не просвечивалась сквозь новую.
• Границы разных цветов определяются малярным скотчем. Тогда они не смешаются.
• На высыхание ЛКМ на поверхности ДСП отводится не меньше 3 дней.

Древесно-стружечная плита в неокрашенном виде выделяет вредные вещества, поэтому в таком в виде ее использовать в быту нельзя.

Интересное видео по теме:

Изготовление шведского и финского составов

Кому, как ни скандинавам — с их традициями деревянного домостроения и не самым простым климатом — лучше других знать о способах защиты от влаги и гниения. Традиционная шведская краска Falu rödfärg и ее финский аналог Punamultamaali являются для жителей европейского севера настоящим предметом национальной гордости. Естественно, такое признание эти составы получили не только из-за эстетики. Их ценят за дешевизну, простоту изготовления и способность оберегать древесину от всех тягот северного климата. О том, как готовить шведскую краску и финский состав мы рассказывали в отдельной статье.

Защита стыков и кромок

Любая жидкость всегда ищет и находит наиболее низкое место на поверхности. Стыки представляют собой углубления, поэтому уязвимы для попадания воды. Немалое количество стыков имеется в корпусной мебели, где основным конструкционным материалом является ДСП.

Из-за повышенной влажности и частого контакта с жидкостями особенно уязвима кухонная мебель. Мойка, столешница, мебель рядом с кухонной плитой – наиболее часто увлажняемые предметы мебели в доме. В качестве примера можно привести ту часть столешницы, которая контактирует со смесителем. Кран рано или поздно дает течь, а это значит, что незащищенный ДСП неизбежно станет промокать и разрушаться.

Чтобы защитить стыки, эти места вначале зачищаем и высушиваем феном. Затем наносим на стыки клей ПВА, а когда он засохнет, обрабатываем защищаемую поверхность силиконом или, как вариант, строительным герметиком.

Если в посудном шкафу отсутствует поддон, то рано или поздно жидкость, стекающая с влажной посуды, разрушит ДСП. Поэтому материал нужно обязательно обезжирить, а затем обработать его герметиком.

Швы заделываем санитарным силиконом соответствующего мебели цвета. Это позволит избежать появления плесени на мебели.

В тех местах кромки столешницы, где отсутствует ламинирование, устанавливаем торцевые или соединительные планки. Эти элементы могут быть изготовлены из металла или пластика. Планки не идеальная защита, поэтому кромки все равно нужно предварительно обработать герметиком. Еще один распространенный метод защиты ДСП – нанесение на кромки клея ПВА или мебельного лака.

Защита стыков на полу

Основная сложность при защите стыков на полу состоит в том, что такие плиты подвержены повышенным механическим нагрузкам и постоянно слегка смещаются при нагрузках. Из-за этого шпатлевка плохо держится на ДСП.

Чтобы обеспечить защиту стыков на полу, швы обрабатываются эпоксидной смолой, перемешанной с древесными опилками. Причем опилки должны быть очень мелкими – их нужно заранее просеять.

Смесь эпоксидки и опилок надежно защитит стыки, однако стоимость такого раствора достаточно высокая. Заменить эпоксидную смолу можно столярным клеем. В горячий клей нужно добавить опилки, а затем получившимся составом обработать швы. Если все делать правильно, эффект будет даже лучше, чем при обработке эпоксидной смолой, поскольку клей проникает глубже.

После обработки швов стыки ДСП станут более устойчивы к влаге и, что не менее важно, они перестанут «играть» между собой. Если же отделать ДСП линолеумом, о сохранности плит можно вообще больше не беспокоиться

После обработки швов понадобится несколько суток на засыхание замазки. В это время по плитам ходить нельзя, чтобы не нарушить стыки.

Покрытие ДСП защитными и отделочными материалами во многих случаях требует определенного опыта и квалификации, а порой и наличия специального оборудования. Если нет уверенности в собственных силах, лучше поручить работу специалистам.

Кухня – это место в доме, где мебель постоянно в большей или меньшей степени контактирует с водой. Исходя из этого факта, совершенно очевидным будет вопрос: как защитить любимый мебельный гарнитур от влаги. Ведь всем известны печальные последствия контакта воды и ДСП (даже водостойкого): бугры, вздутия, плесень, а при долгом «союзе» вся эта красота, на которую было потрачено столько сил и средств, просто сгниет.

Итак, давайте определим места, наиболее подверженные риску:

1. мойка
2. шкаф со встроенной сушкой
3. цоколь
4. мебель над плитой и находящаяся в непосредственной близости от нее
5. края столешницы

А теперь давайте решим, какие меры нужно предпринять, чтобы защитить свою кухню и радоваться ее «товарному» виду долгие годы.

Установка сушки

Чтобы избежать попадания капель воды на ДСП в шкафу с сушкой, необходимо при покупке последней обратить внимание прилагается ли к ней специальный поддон. Если же оного не наблюдается, то от покупки такой сушки лучше отказаться, так как вода, стекая с тарелок и попадая на дно шкафа, неминуемо будет вызывать его порчу

Кроме того здесь необходима хорошая вентиляция. Ее можно обеспечить либо поставив «дырявые» фасады, либо проделав вверху шкафа небольшое сквозное отверстие, которому можно придать благородный вид при помощи гнезда для проводов (такие довольно часто используют при изготовлении компьютерных столов).

Торец ламинированного набело ДСП

Видимый торец

При распиле такого ДСП нужно быть очень осторожным, пользоваться распилочным инструментом, оставляющим ровный край. Ламинировочное покрытие ДСП при распиле очень любит крошиться и откалываться. Если это произошло, то исправить ситуацию не удастся. Я не знаю способов красиво починить такой скол. Придется либо смириться, либо отпиливать новую заготовку. Далее я рекомендую зашпатлевать край. Многие клеят кромковую ленту сразу на спиленный край, но я пробовал так делать и отказался от этого. Лента плохо держится на такой поверхности. Шпатлюю край акриловой универсальной шпатлевкой. После высыхания шкурю шкуркой средней зернистости. Делаю это очень аккуратно, чтобы не сколоть ламинат с ДСП. Дальше на выровненную поверхность наклеиваю ленту.

Остановлюсь на типах лент — кромок. Обычно это бывает бумажная (в обобщенном понимании слова «бумага») лента и пластик. Бумажная лента продается с уже нанесенным термоклеем. Клеится она утюгом. Не буду подробно останавливаться на этом процессе, в сети достаточно материалов на эту тему

Нужно обратить внимание на качество ленты и клея. Если впоследствии лента будет отставать, то ее можно будет подклеить обычным клеем, это не будет заметным

Пластиковую ленту наклеивают клеем. Клей может быть уже нанесен на пластиковую ленту и прикрыт бумажной защитной полосой. Это плохой случай. Такой клей очень плохо клеит. Не покупайте пластиковую кромку с уже нанесенным клеем.

Каким клеем клеить? Лучше использовать рекомендованный производителем кромки клей

Однако, обратите внимание, стоит убедиться в том, что для данного клея существует растворитель, который позволяет удалить излишки клея и не повредить пластиковый бордюр и покрытие самого листа ДСП. Тогда Вам будет удобно

Согласно инструкции к клею, Вы приклеите кромку, а выступивший клей удалите тампоном, смоченным указанным растворителем. Сложности могут возникнуть, если клей растворяется только теми растворителями, которые растворяют пластмассу. Таким растворителем излишки клея удалять нельзя, такой клей нам не подходит.

Оформление невидимого торца

Шпатлюем его. Шкурим шкуркой средней зернистости. Аккуратно, чтобы не сколоть, как и в предыдущем случае. В принципе на этом можно остановиться. Однако лучше клеем ПВА приклеить к зашпатлеванному торцу полосу строительного бинта. Он (бинт) предотвратит раскалывание и высыпание шпатлевки. Обычно бинт несколько шире края. Наклеиваем бинт так, чтобы кромка была посредине него

Когда клей высохнет, острым ножом, осторожно, чтобы не повредить ламинированную ДСП, удаляем излишки бинта

Обработка поверхности плит

Лицевая и обратная поверхности плиты, как самые большие площади соприкосновения, без всякой защиты могут пропустить сквозь себя и впитать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Будет не лишним покрыть эти плоскости чем-нибудь влагозащитным. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые ― и в домашних.

Есть ещё один способ, выполняемый в заводских условиях ― это каширование. Здесь также применяются давление и нагрев, но более щадящие. Уже отвердевшую плёнку прижимают к покрытой клеем плите. Если ламинирование ― химический процесс, то каширование ― механический.

В домашних условиях часто неламинированную ДСП покрывают для защиты несколькими слоями краски. Перед покраской поверхность предварительно обработать:

• с поверхности тщательно сметается и стирается пыль;
• для первого раза плита промазывается горячей олифой;
• далее это делается холодной олифой до образования наружной корочки;
• поверху производится покраска. При любых способах покраски надо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.

Есть ещё несколько способов защиты от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическому воздействию, можно защитить так: натереть стеарином, потом нагреть феном. Дать остыть, и повторить это ещё пару раз. Или же: одна часть битумного лака мешается с пятью частями олифы. Покрытие осуществляется дважды.

Это интересно: Обзор составов для обработки деревянных лаг пола: рассмотрим внимательно

ДСП после потопа — что делать?

Добрый день! После потопа, в результате которого несколько часов в нескольких сантиметрах горячей воды находилась ДСП-шная мебель, думаю что делать. Дождаться когда подсохнет ДСП — но оно уже повсюду разлезлось вдвое. все это — низ мебели, ее основа. в остальном мебель, при том что влажность воздуха несколько часов была почти 100% — вроде пока ничего. но что делать с разбухшим основанием? У шкафа сантиметра 3 снизу разбухло, см. по два у комода, стеллажа. Есть способ хоть продлить после такой аварии срок службы мебели? спилить разбухшее за счет цоколя? какие-то другие способы?

Резать повыше разбухшего места. И не ждите когда окончательно просохнет, т.к. остаточная влага будет подниматься выше «по капиллярам». Сами знаете — вода дырочку найдет.Сжать разбухшее место до исходных 16 мм не удастся. В принципе и на разбухших «ножках» мебель простоять может долго , но вид-то еще тот.

Как вариант — заказать новые панели взамен испорченных. Но в цвет попасть может быть не просто.

Если конструктивно цоколь — отдельный элемент, то менять только его на всей мебели и не важно, если в цвет не попадете, главное, что везде будет одинаково (типа фишка такая). Если пострадавшая мебель стоит на боковинах (ножки — это единая деталь с боковой частью), то попробовать (если возможно) отрезать поврежденную часть и соорудить цоколь, на который установить подрезанную мебель

Конструктив подгонять по месту. Если и это не получается, то замена поврежденных частей целиком. У меня был залив, но это была холодная вода в кухне, примерно 1 см воды в течении 1 часа. Удалось отбиться зажав нижние части струбцинами через доски и просушивая феном

. Причем надо делать все бысторо, высохнет до сжатия струбцинами — уже не прокатит сжимать. Получилось сносно, поменял только передние панели, закрывающие цоколь. Удачи .

Заделка стыков ДСП на полу

Напольное покрытие всегда находится под давлением. Листы материала неплотно прилегают друг к другу, поэтому могут «играть». Заделка швов ДСП шпатлевкой – не лучший вариант. Опытные мастера предлагают использовать другие способы для устранения стыков.

Заделка швов подразумевает приготовление смеси на основе горячего столярного клея и древесных опилок. Состав под действием высокой температуры проникает в щели и не дает влаге портить ДСП. Достоинством такого способа борьбы с «играющим» полом является низкая стоимость. Однако придется подождать несколько дней, чтобы смесь просохла. Ходить по полу до полного высыхания нельзя.

Если время играет важную роль, то можно использовать состав на основе эпоксидной смолы и мелких опилок. Замазка быстро сохнет, поэтому не стоит готовить большой объем заранее. Хороший результат обходится большими затратами на эпоксидную смесь.

Между листами ДСП обязательно устраиваются стыки, так как при изменении влажности воздуха в помещении, линейные размеры листов могут изменяться Источник Zastpoyka.ru

Способы защиты плиты ДСП от влаги

Серьезных преимуществ у панелей ДСП довольно много. Но влагостойкость – это не то качество, которым может похвастаться данный материал. Исключение составляют только его ламинированные варианты. Тем не менее, даже ламинированная ДСП в какой-то момент сильно истирается. Чтобы защитить данный материал от влаги, его нужно обработать подходящим образом. Какие методы защиты ДСП от воды существуют?

1. Обработка ДСП обычной олифой

Хорошо сэкономить получится, если для обработки ДСП использовать самую простую олифу. Такой состав не дает влаге воздействовать на материал, создавая надежную защитную пленку. Увеличить защитные характеристики олифы можно, если смешать ее с битумным лаком. Но доля последнего должна быть минимальной. Олифой обязательно обрабатывают как лицевую поверхность, так и торцы панелей ДСП.

2. Покрытие плиты ДСП клеем ПВА

Как ни странно, даже столь обычный клеевой состав может увеличить влагостойкость панелей. Клей ПВА не просто повышает защищенность перед влагой, но и играет роль грунтовки. Поэтому, если владелец планирует впоследствии покрасить ДСП, он может смело обращаться к такому варианту. Нужно только помнить, что наносить финишную краску до высыхания плит нельзя.

3. Защита торцов доборными планками

Когда нужно защитить торцы плит от влаги, а заодно сделать их более эстетичными, можно прибегнуть к этому методу. Доборные или торцевые планки – это своеобразный плинтус для панелей ДСП, который может быть изготовлен из резины, пластика и даже древесины. Очень хорошо такой метод защиты от влаги подойдет, если проводится ремонт на кухне. Тогда доборные планки устанавливают на столешницу и мебель, находящуюся рядом с раковиной.

4. Наклеивание виниловой пленки

Наконец, сегодня каждый владелец может без труда приобрести самоклеящуюся пленку из винила. Она обладает высочайшей влагостойкостью, поэтому хорошо защищает плиты ДСП то влаги. Можно выбрать практически любой дизайн самоклеящейся пленки. И в результате получится не только защитить материал от воды, но и сделать его более интересным на вид. Иногда этот метод совмещают с предварительным нанесением клея ПВА на панели.

Таким образом, вариантов защиты панелей ДСП от влаги много. При желании и минимальных усилиях любой владелец сможет качественно выполнить ремонтные мероприятия и продлить эксплуатационный срок такого материала. Не потребуются значительные расходы или внушительные затраты труда.

Source: pilorama-chita.ru

Первый шаг по пути влагостойкости

Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды — так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.

Зеленые вкрапления в ДСП — специальные водоотталкивающие компоненты

В случаях, когда от плит требуется ещё большая влагостойкость, применяют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют на мочевиномеламиновую. Она гораздо прочнее склеивает между собой стружки, тем самым являясь более сильной преградой на пути влаги. При дополнительном введении в стружечный ковёр расплавленного парафина или его эмульсии, влагостойкость ДСП ещё увеличивается.

Обработка стыков и кромок

Вода всегда ищет самое низкое место, углубление. А чем же, как не углублением, являются стыки на горизонтальных плоскостях? Особенно много таких стыков в корпусной мебели, которая производится как раз из ДСП. Кухонная мебель же вообще, как на передовой: и воды с избытком, и испарений хватает. Наиболее подвержены воздействию влаги мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель возле и над кухонной плитой.

Краны все когда-то начинают подтекать. Так вот в мойке самое перспективно опасное место там, где в столешницу врезается смеситель. Это место контакта металла и дерева. Возможно не только подтекание крана, но и конденсация воды в месте контакта. Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.

Кромка не только защищает ДСП от воздействия влаги, но и уменьшает выбросы вредных веществ

В посудном шкафчике следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, испортит его. Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, надо взять себе за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.

Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.

Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными или торцевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти какая, поэтому предварительно торец столешницы следует обработать силиконом. Другой способ защиты ― нанесение на место среза мебельного лака или клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки или скотч надёжной защитой назвать нельзя.

Антисептирование медным купоросом

К числу проверенных и надежных фунгицидных средств относят соединения меди. Самым доступным антисептиком из этой категории является раствор медного купороса (сульфата меди). Он применяется для борьбы с плесенью, гнилостными грибами и другими агентами биоразрушения. Фунгициды этой группы нарушают биохимические процессы в клетках микроорганизмов, препятствуя их питанию и соответственно размножению. Антисептирование раствором медного купороса проводят по большей части в профилактических целях.

Достоинства этого самодельного и по-настоящему народного антисептика — дешевизна, простота обработки, относительная безопасность. Но вместе с тем у него есть и существенные недостатки. При своей, в общем-то, достаточной высокой эффективности, антисептик быстро вымывается из структуры дерева. По этой причине обработка древесины раствором медного купороса – не лучший вариант для конструкций, подверженных воздействию влаги. Также он меняет цвет дерева и вызывает коррозию металлического крепежа.

Приготовление антисептического раствора своими руками

В зависимости от условий, в которых эксплуатируется древесина, используют разную концентрацию раствора:

• для обработки закрытых деревянных конструкций подготавливают 3-5% раствор (300-500 г медного купороса на 10 л воды);
• для обработки древесины в бане и подвалах используют 10% раствор (1000 г на 10 л воды);
• для защиты уличных (закрытых) конструкций и элементов, контактирующих с землей, готовят 20% раствор (2 кг купороса на 10 л воды).

Антисептик замешивают в пластмассовой или стеклянной непищевой посуде (!). Для лучшей растворимости воду предварительно нагревают до 50-60°С. Купорос добавляют частями, постепенно подливая жидкость и тщательно перемешивая до полного растворения кристаллов.

В разведенном состоянии жидкость приобретает зеленый цвет: в зависимости от концентрации купороса глубина цвета может варьироваться от слегка зеленоватого до насыщенного изумрудного. Слабые растворы практически незаметны на поверхности дерева. Для цветовой индикации и лучшего контроля при нанесении допускается добавление небольшого количества перманганат калия (марганцовки). Обработку дерева осуществляют свежеприготовленным раствором.

Антисептик можно наносить только на сухую древесину, влажностью не менее 15%. В противном случае фунгицид не сможет должным образом впитаться в структуру материала. Раствор наносят кистью или методом распыления. Обработанные конструкции ограждают от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, давая время на полное впитывание и высыхание антисептика.

Защита дерева от возгорания

Наравне с биозащитой деревянные конструкции дома важно обезопасить от огня. Обе процедуры проводят одновременно, поскольку способ нанесения большинства огне- и биозащитных средств одинаков

Для предотвращения возгорания используют специальные пропитки – антипирены. Вы можете убить двух зайцев, применив комплексные огнебиозащитные средства — они защищают от пожара и от биопоражений. Более подробно о видах антипиренов и тонкостях огнезащитной обработки деревянных построек – читайте в отдельной статье.